EA1CDV Ham Radio Amateur Blog

DXCC Entity: East Kiribati (T32)

2011-11-06T17:49:00.004+01:00

Hace unos días finalizaba la gran dx_pedition a T32C. Un despliegue de medios expectacular.

Equipos:
- 16 Yaesu FT DX 5000
- 16 Yaesu VL-1000 linear amplifiers
- Dos generadores diésel de 11 KVA

Antenas Verticales de fibra:

160m - 18m de alta antena en T con 32 radiales
80m - Cuarto de onda vertical con 32 radiales
40m - Cuarto de onda vertical con 2 radiales elevados. Se le añade un reflector.
30m - Cuarto de onda vertical con 2 radiales elevados
20m - 2 sobre 2 element dipolo vertical
18m - 2 sobre 2 element dipolo vertical
15m - 2 sobre 2 element dipolo vertical
12m - 2 elementos dipolo vertical
10m - 2 elementos dipolo vertical y dipolo a 50 pies
6m - 8 elementos 6M8GJ M2 Yagi

Antennas directivas y varios sistemas:

6m: 7-elementos long Trident Yagi at 50 pies, EME antenas (TBD)
10m: 6-elementos Force 12 Yagi a 40ft, 2-elementos VDA, 3-elementos Yagi a 50ft
12m: 4-elementos Force 12 Yagi a 50ft, 2-elementos VDA
15m: 4-elementos Force 12 Yagi a 40ft, 2-elementos VDA
17m: 4-elementos Force 12 Yagi a 40ft, especial 4-elementos banda ancha VDA
20m: 4-elementos Cushcraft Yagi a 40ft, 2-elementos VDA
30m: Cuadra-cúbica usando verticales elevadas y una vertical separada
40m: Dos Cuadra-cúbica, una para CW, otra para SSB
80m: Dos parejas de cuarto de onda enfasadas verticales (Titanex) para CW y SSB
160m: Una verical de 70ft con carga en punta.

LF RX: Seis Beverages para 160m and 80 K9AY

Y mas de 5km de cable coaxial.

Los que han estado persiguiendo T32C por bandas comentan las atronadoras señales recibidas en europa, y no es para menos, con semejante arsenal de aluminio y Kw.

En mi caso, apenas he seguido la expedición, pensando que al pacífico no llegaría con mi hilo invisible y los 100w. Pero cual fué mi sorpresa, cuando de madrugada, mientras trasteaba con el ordenador, escucho su señal en 14.180, con 5/5:
.... T32C calling, QRZ!, sigo escuchando...., T32C calling Europe, QRZ?.... allá voy! Eco Alfa One Charly Delta Victor...., ¡Yes, EA1CDV, your real report five by five, 55 go ahead!, Yes ok!, thanks for 5 by 5, 55 also for you in Madrid, thanks for new one, 73!!, 73!...T32C calling Europe, QRZ?....

Aún no me lo podía creer, 100w y 22m de hilo invisible habían llegado al Pacífico sin problemas!. Pero aún tuve que esperar varios días para poder ver, que en efecto estaba en el log:

En efecto había llegado perfectamente a Kiribati. Pero, ¿y la tarjeta QSL?. Pues muy sencillo:
- Entras en su web en el apartado LOG
- Primero buscas por tu indivativo en el log
- Pulsas sobre el botón "Request QSL"

- Rellenas los datos referentes al QSO correspondiente/s
- Pulsas confirm QSO details
- Escoges la opción "vía bureau" si la quieres de ese modo

Ale! a esperar la QSL.

Mi más sincera enhorabuena a todos los artífices de semejante expedición. Un 10!!. Por mi parte una lástima no haber estado atento a otras bandas, porque seguramente hubiera llegado sin problemas. Pero, si lo hago todo ahora....¿qué dejo para mañana?. Esto si que es DX extremo!. Querer es poder!.

Estos fueron los resultados de la T32C, de auténtico record:

Total QSOs 213,169
Total Uniques 48,914
CW QSOs 102,216
SSB QSOs 88,416
FM QSOs 1,765
RTTY QSOs 19,225
PSK31 QSOs 13
PSK63 QSOs 1,506

1.8 MHz QSOs 4,988
3.5 MHz QSOs 9,679
7.0 MHz QSOs 17,572
10.1 MHz QSOs 16,398
14.0 MHz QSOs 36,154
18.0 MHz QSOs 30,402
21.0 MHz QSOs 35,489
24.9 MHz QSOs 25,265
28.0 MHz QSOs 37,091
50.0 MHz QSOs 110

Africa QSOs 1,128
Asia QSOs 35,081
Europe QSOs 59,691
Oceania QSOs 4,214
North America QSOs 109,327
South America QSOs 3,691

73's y buenos Dx's.

Baliza WSPR autónoma (2ª Parte)

2011-10-05T19:47:00.024+02:00

Después de un tiempo inactivo en cuanto a cacharreos, vuelvo de nuevo para publicar la 2ª parte de la Baliza WSPR autónoma. La primera parte la podréis encontrar aquí.

El montaje consta de 3 partes; El Controlador VCXO, El Oscilador Modulador FSK, y la Etapa Amplificadora..

CONTROLADOR VCXO (Pulsa sobre la foto para ampliar)

El montaje es sencillo, solamente necesitaremos una placa de prototipos taladrada donde iremos montando todos los componentes, teniendo cuidado en colocarlos de manera que tengamos que realizar los menores puentes posibles. Otra opción es con un programa de diseño de placas, creanos nuestro propio diseño con sus pistas de cobre y su acabado más "profesional".

Colocación previa de componentes sobre la placa (Haz click sobre la foto para ampliar)

Detalle de las soldaduras y puentes.

Como vamos a utilizar GPS para el sincronismo, podemos omitir toda la red de condensadores y dejar solamente el cristal de 4mhz.

En la patilla 13 del PIC 16F628 tendremos el PTT, muy importante para activar la etapa amplificadora final. Por la patilla 9 tendremos la modulación 4FSK. Esta modulación consta de 3 tonos FSK, desplazadas 1,46 Hz entre sí.

Una vez montada la placa y grabados los pic (mejor tener dos, uno con el software de tx , y otro con el software de test) procederemos a grabar en nuestro pic el indicativo, locator y potencia en Db con la que vamos a transmitir. Para ello conectaremos al puerto serie del PC dos cables, TXd RXd a las patillas 13 y 14 del Max232. Ojo!, se graba directamente con el pic en la placa moduladora, no en el grabador!.Seguidamente con el hyperteminal y puerto de Windows configurado a:

4800 baud
8 data bits
sin paridad
1 bit de parada
control de flujo off

Inverir las conexiones, si no funcionara. En caso de problemas se le puede añadir GND, pero no suele ser necesario.

Una vez activada la conexión hyperterminal, pulsamos el botón reset. Inmediatamente pulsamos 4 veces el símbolo +. En un plazo de no más de 6 segundos ++++.
Nos aparecerá un prompt que nos pide:
CALL? EA1CDV (introducimos indicativo y pulsamos ENTER)
GRID? IN80 (introducimos locator sin los dos últimos dígitos y pulsamos ENTER)
POWER? 20 (introducimos nuestra potencia en db, 20 db son 100mW y pulsamos ENTER)

Si todo va bien, nos aparecerán una serie de números. Pulsamos el botón reset de nuestro modulador, y ya estarían grabados los datos en la e-prom del PIC.

Aspecto del prototipo, funciona!!

Para comprobar su funcionamiento correcto conectar el GPS con cobertura, y esperar hasta que sea la hora 00 10 20 30 40 50 min. El led verde debe parpadear cada segundo, y cada 10 minutos el led lojo quedará fijo durante los dos minutos que dura la emisión wspr, apagándose el verde. Si esto es así, podemos verificar que en la salida PWM (pata 9 del pic) tendremos tensión oscilante entre 4 y 6v más menos. Estamos modulando en WSPR!!. Estas diferencias de potencial las transformaremos en pequeños desplazamientos de frecuencia (FSK) por medio del:

OSCILADOR MODULADOR FSK

Las pequeñas variaciones de corriente producidas a la salida del pic son conducidas al diodo led, que hace la función de varicap, es decir, varía su capacidad en función de la tensión. Esto integrado en la parte osciladora, nos permite que la portadora se desplace de frecuencia según esas pequeñas variaciones, obteniendo una portadora modulada en FSK.

Esquema del oscilador a cristal Colpitts

Oscilador de prueba montado para 10.240 Mhz

Para empezar podemos emitir en cualquier frecuencia de la cual dispongamos un cristal de cuarzo (ej: 10.240). Para poder ver si nuestra modulación es la correcta con el desplazamiento entre símbolos correcto (1,46hz), debemos utilizar un receptor en modo USB, y o bien un osciloscopio (recomendable) o el programa ARGO.
Con el condensador variable podremos desplazarnos 50 khz. En el Controlador debemos poner el pic de pruebas, el cual emite un tono WSPR cada 5 segundos. Esto nos permitirá ajustar la separación de tonos en 1,46hz. Para realizar este ajuste es necesario sustituir el condensador de 3pF por dos trozos de cable enroscados entre sí de 1,5 cm más o menos, ya que necesitaremos obtener entre 1pF y 3pF. Para obtener este valor, es necesario ir cortando cable o ir apretando el enroscado mientras observamos la señal en Argo o en el osciloscopio. Si dicho desplazamiento es muy amplio, la señal no será decodificable:

Señal con un desplazamiento excesivo entre tonos WSPR, señal NO DECODIFICABLE.

Señal de test CORRECTA, 1,46 hz entre tonos.

El valor de ajuste de dicho condensador es muy crítico.
Con este oscilador estaríamos transmitiendo de forma permanente una portadora de 5mW que cada 10 minutos sería modulada en FSK por nuestro controlador. Nos haría falta una etapa amplificadora para obetener algo más de potencia (100 mW), y un PTT para que el sistema solo emita cada 10 minutos.

Para ello lo más sencillo es el kit de http://www.hanssummers.com/. El cual, por un precio irisorio de unos 12€ (gastos de envío incluidos), nos proporciona:
El cristal (10.140 Mhz) para la frecuencia de 30m WSPR.
Placa de circuito impreso.
Componentes del oscilador.
Componentes de la etapa amplificadora (100-120 mW).
Filtro pasa bajos.

Esquema del Kit

Para nuestro propósito NO será necesario montar IC1. Debemos conectar la salida PWM del pic a la patilla 3 del kit. C12 podremos prescindir de él también.

Su montaje es sencillísimo y funciona a la primera:

Bolsa de componentes

Componentes listos para el montaje

Empezando a soldarlos

Empezando a soldarlos

Ahora lo conectamos todo, y a funcionar!!!

Modulación típica de Wspr

Pero, nos faltaría el añadir el PTT al conjunto, ya que sino lo hacemos, el sistema estaría emitiendo una portadora contínua todo el tiempo, siendo modulada solamente cada 10 minutos, con el consiguiente engorro y posibilidad de estropear el mosfet del paso final. Para ello le añadimos el PTT:

Para realizar esta modificación cortaremos las pistas que llevan +Vcc a R4 y a R8, y las llevaremos mediante un cablecillo al colector del transistor (yo he usado un BC327, cualquier PNP valdría). Al emisor llevaremos los +5v, y la base la llevamos mediante una resistencia de 10k al colector del transistor 2N3904 (transistor del controlador wspr). El valor de R2 es de 100k.

Modificaciones para gestionar el PTT

Más información en http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm

Observar que se aprovecha el zócalo del integrado para instalar el transistor que realiza el PTT.(Haz click para ampliar)

Detalles del montaje: oscilador + PA (Observar el condensador casero C3)

Detalles del montaje: Controladora WSPR

Controladora WSPR + Oscilador + PA + GPS finalizado!

Espero que los radioclubs y asociaciones de radio monten estas balizas, y así podamos disfrutar de un completo mapa de cobertura mundial en tiempo real. Su relativo low cost y sencillez la hacen candidata para llevarnosla de viaje a cualquier parte del mundo.

Dar las gracias primeramente; a Gene W3PM por su diseño, paciencia y colaboración. También a Hans G0UPL por esos magníficos kits que nos facilitan la vida del cacharreo, y a Ernesto EB4GAH por su interés y ayuda con el ensamblador y pics, many thanks, and fantastic job guys.

Y con todo esto, nuestra baliza WSPR autónoma está ya en el aire!!. Suerte con el montaje. Cualquier duda y/o sugerencia vía mail.

73's Antonio.

Baliza WSPR autónoma (1ª Parte)

2011-02-21T12:51:00.024+01:00

Desde que descubrí WSPR gracias a mi amigo Antonio EA1YE, mi idea siempre ha sido el poder transmitir una baliza WSPR sin necesidad de tener un equipo de HF y un PC dedicados a este menester. La posibilidad de disponer de un interface único, conectado directamente a la antena, que lo haga todo de forma autónoma, siendo plug and play, era mi objetivo primordial.
La idea es que cualquier radioaficionado, expedición DX o radioclub con indicativo, desde cualquier lugar del mundo, pueda emitir una baliza de baja potencia (0,5 Wat como máximo) desatendida en modo WSPR de manera permanente y autónoma. De esta forma poder aportar al mundo de la radio ese pequeño granito de arena, imprescindible para estudiar la propagación.
Sin necesidad de estar en radio, tendríamos un mapa de "cobertura" por propagación en cualquier banda, en tiempo real las 24h del día. Pudiendo detectar y analizar todas las aperturas de propagación a nivel mundial con sólo consultar a través de internet este Mapa.
En el caso de expediciones DX, sabríamos en tiempo real si hay condiciones de propagación para ese DX, en que banda y con qué calidad de señal.

Mapa de recepción de la baliza (0,1 Wat en TX)

Para lograr esto necesitaríamos un generador de mensaje de baliza con tonos WSPR, que fuera capaz de modular y encapsular nuestro indicativo, locator, y potencia de emisión en una trama WSPR. Para ello siempre hemos hablado de la importancia del sincronismo con la hora mundial con una exactitud de al menos +- 1seg, sino WSPR no funcionaría. Para nuestro proyecto de baliza WSPR autónoma, se hace imprescindible tomar esta referencia horaria por alguno de los medios siguientes:

- GPS (nos proporciona una exactitud 100% permanente y posibilidad de actualización de locator automático)
- Reloj DCF77 controlado por radio (Exacto siempre y cuando recibamos la señal de actualizacion, y estemos dentro de la cobertura de los emisores).
- Reloj estándard (dependemos de su exactitud, pero hay que sincronizarlo "a mano" cada 2 o 3 días mínimo).

Está claro que lo ideal es usar el GPS como medio de sincronismo, ya que funciona en cualquier parte del mundo permitiendo que dicha baliza sea autónoma 100%. Con los datos del GPS podemos también actualizar nuestro locator e incluirlo en la trama enviada. Los costes de un GPS hoy en día son bastante accesibles, y su consumo energético está sobre los 70mA, con lo cual sería posible alimentar el conjunto con paneles solares y baterías si fuera preciso.
Descartaremos por tanto el reloj DCF77, ya que dependemos de la cobertura de la señal de sincronismo, con lo cual solo se actualizaría en Europa, y la baliza ya no nos valdría para llevar a otro continente.

¿Qué tecnología se podría usar?.
Para este proyecto lo mejor es utilizar un PIC con la suficiente capacidad interna para poder programar el software necesario para generar la trama WSPR. A la vez necesitamos un reloj interno por si fallara el GPS o para usos de muy bajo consumo. El PIC nos permite un bajo consumo, potencia de procesamiento software, y elevadísimas prestaciones, simplificando mucho la implementación del dispositivo.
Para las comunicaciones GPS-PIC (rs232--> TTL) necesitamos un dispositivo controlador RS232 del tipo MAX232.
Como alimentación de todo simplemente un 7805 (+5v 1Amp) sería más que de sobra, ya que el conjunto no superaría los 20mA de consumo. Este regulador nos permite alimentar el conjunto con tensiones comprendidas entre 5v-15v.

Documentándome sobre el tema encontré en la red justo lo que estaba buscando:

Pulsa sobre la imagen para ampliar.

El diseño y el software del PIC es original del amigo Gene, W3PM. En su web de proyectos podreis descargaros toda la documentación necesaria sobre este WSPR VCXO Controller.

Este montaje incluye todas las características planteadas anteriormente:
- Reloj interno.
- Entrada GPS con actualización de locator automática.
- Generación automática de trama WSPR por software.
- Modulación de 4 tonos FSK para excitación de un VCXO (Oscilador de cristal controlado por corriente).

...¿Para que esperar más?, Manos a la obra!!
Primeramente necesitamos programar el PIC16F628A. Para ello podemos montar fácilmente el siguiente esquema:

Pulsa sobre la foto para ampliar.

Se trata de un simple interface denominado JDM para poder volcar el software a nuestro PIC, pero que también nos servirá para programar otros PIC de manera sencilla con el programa IC-PROG. Este programa es de fácil manejo, y os lo podeis bajar de la web del autor de forma gratuita. También es posible leer software de otros PIC previamente grabados.

El esquema de montaje no tiene apenas complicación, y lo podemos realizar en una placa board de prototipos, o directamente sobre una placa taladrada con nodos de cobre para dejarlo definitivo. Hay que tener la precaución de instalar un zócalo para poder poner y quitar el PIC comodamente.

En mi caso, en vez de seguir las instrucciones de esta Web, he optado por un montaje más sencillo sobre placa taladrada, haciendo las "pistas" uniendo los nodos con el soldador. El resultado es muy bueno, estética y funcionalmente.

Aquí podeis observar el acabado de mi grabadora de PIC, JDM. Fácil, sencilla y muy económica.

Circuito grabador ya montado sobre placa de nodos de cobre. Pulsa sobre la foto para ampliar.

Vista por la cara de las pistas. Pulsa sobre la foto para ampliar.

La conexión al PC ha de realizarse a través del RS232, no vale el puerto USB, ojo!. Existen grabadoras ya montadas en Ebay a buenos precios, que si aceptan la conexión USB, pero la nuestra no sale por más de 3€. Para nuestro proyecto, de sobra!.

Para una mejor comprensión del ic-prog, y como grabar el PIC, podéis consultar este enlace de ayuda en español.
Mucha atención a la configuración del puerto serie en windows, que debe ser:
Bits por Segundo: 2400
Bits de Datos: 8
Paridad: Ninguna
Bits de Parada: 1
Control de Flujo: Xon/Xoff

Para poder grabar nuestro PIC sin problemas debemos estar atentos a la configuración del IC-Prog usando los siguientes parámetros:
Reloj XT
- PWRT
- MCLI

En ocasiones el buffer de grabación se puede quedar bloqueado, con lo cual, si vemos que no nos graba, reiniciar el PC para liberarlo.

Con todo esto preparado ya podemos ponernos manos a la obra con el resto del montaje de nuestra baliza WSPR autónoma.

....Continua aquí.!
Actualizado Oct 2011

Mucho, con poco!

2011-02-04T00:32:00.017+01:00

Que sería de nosotros si nos limitáramos solamente a la teoría, y nada de práctica... Toda esta labor de investigación respecto a toroides, hilos invisibles y demás inventos tienen un objetivo, y es salir al aire, transmitir nuestras ondas, y llegar lo más lejos posible con la mejor calidad de audio.

Para ello estoy utilizando 30m de hilo de cobre invisible (0,3mm de espesor), 100 watios de salida, y por supuesto mi balun magnético 1:9 mencionado en anteriores posts.

Histórico de niveles de propagación (Pulsa sobre la foto para ampliar).

Niveles de propagación del mes (Pulsa sobre la foto para ampliar).

Ultimamente la señora propagación está muy inestable, y el famoso ciclo 24 no acaba de llegar del todo, pero de vez en cuando nos da alguna que otra alegría, y hoy ha sido ese día.

Después de contactar varias estaciones europeas con buenas señales de 9+10, el salto se empezó a alargar. Pero antes, un colega, EA4DBS Tony, me llama y me comenta que lee el blog y me anima a seguir con él, gracias por leerlo!.
Al finalizar el QSO me dispongo a barrer la banda, cuando de repente escucho Japan Hotel one Alfa Juliet Tango QRZ?, como?, señal de 8-9? japón?....rápidamente digo mi indicativo, espero, y nada, lo repito, espero... y nada....y a la tercera... Bingo!!, el colega "Zorro" (se hace llamar así...¿?) me contesta indicándome un reporte de 5/5. Le paso el 5/8 5/9 con QSB, nombre, antena y demás datos... completando el comunicado perfectamente. Increible!! Japón en 40m!! y con la antena invisible y 100w... Estos pequeños grandes placeres son inigualables.

Y es que la "CDV Spyderman invisible wire" llega muy lejos, y para muestra os hago un pequeño resumen de lo más destacado trabajado ultimamente en fonía sin grandes esfuerzos, ya que apenas dispongo de tiempo para hacer radio. Querer, es poder!.

Sin ir más lejos, he superado el brutal pile up en 40m de la expedición a la isla Sal, en Cabo Verde.

Pero para brutales pile ups, el de 1A0KM, el cual ha costado algo más. A veces es complicado el poder hacerse hueco en 80m entre tanto Kw europeo, con solamente 100w.

Otra buena tangana montada en 80 era la de la activación especial Suiza. Pero tampoco se resistió, y cayó a la saca.

Otro QSO memorable es el realizado con Puerto Rico en 40m, poniendo señales de 5/7 5/8 pudiendo saludar en castellano a los operadores Puerto Riqueños.

Otra buena captura es Omán en 17m, trabajado sin ninguna dificultad y con buenas señales:

Y siguiendo en la banda de 17m, memorable dx también con Francisco desde Guatemala

Siguiendo en 17m también el pile up de europeos pude sobrepasarlo a la primera, trabajando Martinica con señales de 5/7. También la Isla Guadalupe FG5DH trabajada en 40m.

Los 15m andan muy pobres ultimamente pero a veces dan muy buenas sorpresas como este QSO con Madagascar.

Ni que decir que los 12m apenas están activos, pero la ocasión de llevarse a la saca Nigeria no se podía desperdiciar, así que aunque un poco justo de señal, fuí capaz de trabajarlo facilmente.

Pues esto solo es una pequeña muestra de lo que una antena de 6€ y un transmisor de 100w pueden lograr, a pesar de que la propagación está aún muy muy baja. No obstante cabe destacar también varias estaciones de USA en 40m, México en 40m y algunas otras Africanas sobre todo en 15m y 17m. Respecto a Europa, Azores, Rusia, Norte de Africa y Medio Oriente, todo trabajado perfectamente en fonía en diversas bandas.

Lo dicho, mucho ánimo, y larga vida a la antena CDV.
73!

Ensayo con toroides 4C65, T100 y Ferrita

2011-01-19T20:33:00.016+01:00

En este post anterior hablé sobre el toroide a utilizar para "ir al grano" en cuanto a la fabricación de balun magnéticos o mejor llamados transformadores de impedancias. Hay que tener en cuenta que en realidad un balun es un adaptador de una linea "unbalanced" (desbalanceada ej:Dipolo) a "balanced" (balanceada ej:Cable coaxial) de ahí lo de BAL-UN. Con lo cual, lo nuestro es un transformador de impedancias, o bautizado comercialmente y a precio desorbitado, "balun magnético".

Setup utilizado para las mediciones.

Ahora quiero comentar las capacidades de diversos toroides utilizados para la alimentación de nuestros hilos invisibles. Primeramente dar las gracias a EA1HVW, el amigo Valentín, que me ha prestado estos toroides ya montados y preparados, con lo cual el trabajo simplemente ha consistido en analizarlos con el analizador Sark100 y volcar los datos capturados al PC para obtener las gráficas. Como podeís ver el amigo Valentín se ha currado el acabado dejándolos perfectos de estética y funcionamiento.

Como una imagen vale más que mil palabras, vamos allá con los datos obtenidos. Hay que tener en cuenta que se ha utilizado una resistencia de 450ohm no inductiva, para emular la impedancia de un hilo. Otro dato importante es que todos los toroides han sido bobinados con 7 vueltas como siempre he mencionado.

Existen dos maneras de bobinar trifilarmente los toroides, y es con las espiras juntas, o separadas y esparcidas uniformemente por todo el toroide.

Toroide bobinado trifilarmente con las vueltas juntas made in EA1CDV (pulsa sobre la foto para ampliar).

Toroide bobinado trifilarmente con las vueltas juntas made in EA1CDV(pulsa sobre la foto para ampliar).

Toroide bobinado trifilarmente con las vueltas separadas made in EA1CDV (pulsa sobre la foto para ampliar).

Las diferencias físicas son evidentes, pero en el campo de batalla, ¿En qué nos afecta esta diferencia?. Aquí os muestro las gráficas, y como se puede observar las diferencias son muy pocas, salvo una pequeña diferencia, y es que en las vueltas juntas se aprecia una bajada de impedancia entre los 16mhz a los 50 mhz. Por el contrario con las espiras esparcidas uniformemente se percibe que las respuesta es casi plana. Con lo cual concluyo que optaremos siempre por esparcir las espiras uniformemente. Creo que es lo mejor en estos casos.

Resultado 4c65 espiras JUNTAS (pulsa sobre la foto para ampliar).

Resultado 4c65 espiras SEPARADAS (pulsa sobre la foto para ampliar).

Seguimos analizando los casos posibles, y lo siguiente sería, ¿Utilizo cable gordo forrado de aislante, o hilo esmaltado con menos aislante?. Pues los resultados nos indican una mejor respuesta, y más plana usando cable esmaltado de 1,2mm de espesor, frente al cable de 2mm de grosor con abundante forro. Resaltar que hasta 250w no habría problemas, pero con más potencia, es preferible sacrificar un poco lo "ideal" y utilizar cables gruesos para evitar posibles arcos voltaicos entre espiras. Las espiras en estos casos, separadas salvo que se indicara lo contrario.

Análisis de toroide 4c65 con cable de 2mm (pulsa sobre la foto para ampliar).

Análisis de toroide 4c65 con cable de 1mm (pulsa sobre la foto para ampliar).

Y como colofón a todas estas experimentaciones, os muestro la comparativa de 3 toroides habituales en los montajes: 4c65, T100 y ferrita.

Los "3 tenores" a análisis, gentileza de Valentín EA1HVW (pulsa sobre la foto para ampliar).

El mejor en respuesta, el 4c65!! No hay duda! (pulsa sobre la foto para ampliar).

La ferrita se comporta bien hasta 14Mhz, y medio se mantinene aceptable hasta 30mhz. Cabe resaltar que las ferritas tienden a calentarse bastante variando imprevisiblemente los varores de esta gráfica. Con lo cual para rx, muy bien, pero para tx de banda ancha, no!.(pulsa sobre la foto para ampliar).

Esta es la gráfica del T100, especial para 1Kw. Le pasa lo mismo que a la ferrita, hasta 14Mhz, sin problemas, pero a partir de ahí, mal asunto!. Cabe destacar que la permeabilidad de este toroide hace que no se caliente, conservando los valores de adaptación en todo momento incluso con grandes potencias.(pulsa sobre la foto para ampliar).

Bueno, pues esto es lo que he podido investigar sobre toroides para transformadores de impedancias. Espero que os sirva de ayuda, ya que el mundo "toroidal" es harto complicado y lleno de discrepancias.

Otro de los experimentos en mente sería trenzar los hilos trifilares, y luego con esa trenza de cables, darle vueltas sobre el toroide. Algunos autores han publicado sobre ello, pero aún no lo he probado. No obstante, si tienes algún toroide que quieras que sea analizado, házmelo llegar y lo compruebo con el analizador.

Suerte en los montajes, y buenos Dx's, 73!.

Lanzador de hilos invisibles

2011-01-05T10:09:00.005+01:00

Ya hace tiempo que le llevo dando vueltas a la cabeza para ir más allá en cuanto a los hilos invisibles. Una de las cuestiones importantes es: ¿Cómo lanzo el hilo?. Para esta labor existen dos métodos: a mano y con el lanzador de hilos invisibles aquí propuesto.
A mano, nuestro alcance dependerá de la pericia al lanzar el plomo al árbol correspondiente, y del peso del plomo a usar. Pero cuando queremos un "algo más", y alcanzar la copa de ese árbol de 30m o 50m de altura la cosa se complica con un lanzamiento tradicional. Para ello me he fabricado un "lanzador de hilos invisibles" imitando la idea Americana de EZ Hang (100$ de "ná"):

Para ello se necesita, un tirachinas (15€), un carrete de pescar (10€), hilo de nylon fino (0,20mm), hilo de cobre invisible (0,20mm o 0,30mm máx.), y unos cuantos plomos de diveros calibres (5 a 10g).
Respecto al tirachinas comentar que está prohibida su venta en España, con lo cual es difícil su adquisición, salvo que lo tengas de antes o te lo contruyas tú mismo.

Una vez mecanizado todo el conjunto el resultado del lanzador "made in EA" es el siguiente:

Lanzador de hilos (pulsa sobre la foto para ampliar)

Respecto al uso del lanzador, es muy recomendable usar gafas de protección, asegurarse que el hilo sale perfectamente del carrete, y no hacerlo cuando haya gente alrededor, para evitar accidentes.

Existen mil maneras de lanzar el hilo. Una de ellas sería bobinar el carrete con el nylon, y encima del nylon, bobinar el hilo de cobre invisible (0,2mm o 0,3mm). Si bobinamos hilos más gruesos, al lanzar el plomo, el hilo no correrá bien, y limitará nuestro alcance. El carrete debe estar muy lleno de hilo, para permitir su salida sin rozamientos que limiten el alcance.

Otra utilidad del lanzador es la de lanzar solamente un nylon por encima del árbol, farola, o similar, y atar la punta de nuestra "CDV Invisible Wire Antenna" para alzarla después como si de una bandera se tratara.
Para explicar esta técnica, os dejo este excelente video:

Lo dicho, mucha precaución para evitar accidentes.

Nota: EA1CDV declina toda responsabilidad dimanada de los daños o perjuicios que este invento pudiera causar al que lo utilizase o su entorno. El que use este sistema será el único responsable del mismo.

End feed CDV invisible wire

2011-01-03T10:49:00.006+01:00

Feliz año!. Parece increíble que ya estemos en el año 2011, el tiempo pasa volando. Se me hace muy cercano el día que lancé mi primer hilo invisible, como alternativa una instalación “supuestamente decente” en el tejado.

Muchos son los colegas seguidores de este blog, los cuales han probado a usar el “end feed CDV invisible wire” con excelentes resultados. Con algunos he tenido la suerte incluso de contactar en 40m/80m, y comprobar las buenas señales con las que les estaba recibiendo en mi QTH. Con otros más allegados, incluso hemos compartido los nervios del lanzamiento inicial del hilo, e incluso comparamos su hilo, con el mío. Se trata del colega EA1YE, Antonio, que lo está gozando de lo lindo con el hilo invisible. Se trata de 45m de hilo de cobre esmaltado de 0,20 mm de espesor. Tan fino como un pelo, y tan eficiente o más, que kilos de aluminio. Por supuesto, siempre alimentado en su extremo con el balun 1:9 (Toroide 4C65).

Vista del hilo de EA1YE (Pulsa sobre la foto para ampliar)

En los siguientes mapas podéis comprobar las estaciones escuchadas durante toda la noche en PSK, en la banda de 40m. El primero es el de EA1YE y el otro el mío.
Como podéis comprobar la recepción de EA1YE es excepcional y superior a la mía, dado que el umbral de QRM local mío es de S7, y el de EA1YE es S1-S2. Desconozco si influirá que yo tengo la mitad de metros de hilo o que él está en Santander y yo en Madrid. Se invesigará. Cabe destacar, que todas estas estaciones escuchadas, son trabajables perfectamente en el 100% de los casos, comprobado!.

Estaciones recibidas por EA1YE en Santander (Pulsa sobre la foto para ampliar)

Estaciones recibidas por EA1CDV en Madrid(Pulsa sobre la foto para ampliar)

Los hilos funcionan, no?.
73's y buenos Dx's

Más antenas de Hilo con Balun 5:1

2010-11-23T21:16:00.006+01:00

El domingo pude hacer un magnífico QSO con el colega EA8CUM desde Tenerife. A lo largo de las casi 3 horas de QSO, fueron apareciendo diversas estaciones de toda la geografía Española.

Una de estas estaciones era el amigo Ernesto, EA3ERD. Muy amablemente intervino en el QSO, al oir el tema del los hilos invisibles, toroides, y demás soluciones Buenas Bonitas y Baratas. Su señal en Madrid 5/9 en la banda de 40m. Después de explicarme su sistema radiante, me mandó un mail muy claro sobre ello que, con su permiso, me gustaría compartir con todos vosotros:

Soy Ernesto EA3ERD, hemos mantenido un breve QSO esta tarde cuando estabas en rueda con EA1HTC y EA8CUM, que he tenido que abandonar porque "la jefa" me reclamaba, muy a mi pesar, dado lo interesante del tema de las antenas de hilo fino.

Antes de continuar, quiero felicitarte por tu blog, resulta muy interesante e ilustrativo.

Por si es de tu interés, a modo de curiosidad, te informo del sistema que estoy utilizando como antena de hilo "medio invisible", en sustitución de mi antena principal averiada (una modesta vertical multi banda ECO HF-6) en tanto la bajo y reparo, aunque no se..... la verdad es que el hilito funciona igual, o incluso en ocasiones mejor, y desde luego resulta mucho mas barato.

* Antena de 11 m de cablecillo (18 x 0,05 mm diám.) forrado de plástico, muy resistente, de 0,5 mm de diám. total, montado en sloper en el terrado del edificio.
* Radial de 8 m del mismo hilo extendido por el suelo.
* UN-UN 5:1 de bajas pérdidas, basado en la descripción de G8JNJ en su blog, al que he añadido un UN-UN 1:1 como choque de RF, y alimentado con 22 m de coaxial RG58 desde el acoplador de antena situado junto al transceptor en el cuarto de radio, en un sexto piso.
* 100 W de potencia con ICOM IC-735, 3 W en QRP con YAESU FT-817 ó 2 W con OHR QRP SPRINT y 200 mW en QPPp con un PIXIE 2.
* SWR entre 1,1 a 2,3 (antes de acoplar) según la banda, operando de 10 a 80 m.

Te adjunto en archivo anexo dos fotos del UN-UN 5:1 de construcción casera.

Espero volver a mantener QSO contigo, te mando mi QSL vía bureau.

Un saludo,

Ernesto EA3ERD

Pulsa sobre la foto para ampliar.

Pulsa sobre la foto para ampliar.

Se agradece que los colegas de radio compartan sus experiencias, y así enriquecer los conocimientos de todos. Si quieres colaborar y compartir tus ideas no dudes en mandarme un e-mail para publicarlo en este espacio.

73 y buenos Dx's

Mecanizado del Interface para digitales

2010-11-17T20:49:00.004+01:00

La lluviosa tarde de domingo se preveía soporífera, así que en vez de dormir la siesta, mecanicé el amasijo de cables soldados que era mi interface de digitales. El esquema y montaje del interface lo puedes ver aquí.

Los materiales son sencillos de encontrar, baratos, y con el potenciómetro puedo regular el volumen de micro que le entra al equipo, para no meterle demasiada señal al ALC. Me da vergüenza subir la foto de como estaba antes.....jejej.

Vista Interior (pulsa sobre la foto para ampliar)

Vista Exterior (pulsa sobre la foto para ampliar)

Resultados del Hilo Invisible en 40 metros.

2010-11-12T02:13:00.010+01:00

Cada día que pasa me sigo sorprendiendo más y más con los resultados del hilo invisible. Ultimamente cuando salgo de trabajar ya no me da tiempo a poder utilizar las bandas de 15, 17 o 20m, así que me estoy centrando en la de 40m, que está muy bien. Y estos son algunos de los DX conseguidos en SSB con solamente 100w y el "CDV spyderman invisible wire". Ahí van:

Este QSO Jorge HK1J en Cartagena, Colombia, ha sido increible, mi señal 5/9+, y la suya 5/9 perfecta. Su equipo era una antena en V invertida y 200w. Memorable!!

Otro QSO digno de mención, fué con el amigo Billy desde la Isla de Sumatra en Indonesia. Le escuché 5/8 llamando al Caribe, y al ver que no le contestaba nadie, le llamé, 5/8 mi reporte en Indonesia!!. No daba crédito que estuviera usando un hilo invisible.

Al poco rato del QSO con Indonesia, lancé unos CQ's y en nada me contesta José Manuel YY5GYM desde Vargas, Venezuela!!, siendo mi señal real 5/9+10, y la suya 5/9 perfecto. Su sistema radiante para 40m, es el dipolo rotativo de la foto. Bonito QSO!!

No contentos con esto, también Ken W3JK, me dió un señor 5/9+5 en Nueva York!!.

Cabe destacar en estas noches de imsomnio el tremendo señalón del Radioclub OY6FRA, desde La Isla Faroe. Perfecta ubicación.

También destacar el QSO con Noz 5B4AIX Desde Chipre, siempre activo en todas las bandas, el cual tengo contactado también en 17m, 20m, y 15m. Tremenda señal!

En resumen, parece ser que el hilo invisible funciona, ¿no?. Ánimo a todos los que estais en condiciones precarias, porque con poco, se puede hacer mucho!. Aún me queda por contactar las antípodas en SSB, pero todo llegará, paciencia!.
Si quieres ver todo lo que se puede llegar a trabajar con la antena invisible, no dudes en consultar mi log online. Faltan muchos contactos en fonía que no he subido, pero más o menos te puedes hacer una idea.
73 y buenos Dx

Balum Magnético antenas de hilo

2010-10-29T14:32:00.001+02:00

Después de muchas pruebas, en este post, quiero resolver las dudas de muchos colegas sobre el tema de alimentar nuestro ya famoso "hilo invisible" o "CDV Spyderman Beam".
Para ello existen mil maneras y más de hacerlo del modo correcto:

- Usando un acoplador remoto externo.
- Usando un acoplador remoto externo + un balun magnético.
- Usando un balun magnético solamente acoplando con el equipo de HF.

En este post, voy a tratar la última opción.
Lo común en todas las configuraciones enumeradas, es que si no queremos tener fuertes retornos de RF en el cuarto de chispas, debemos de conectar a tierra (tubería de calefacción) el equipo por un lado con su cable en el tornillo de tierra, la fuente de alimentación (su negativo directamente a tierra), y si fuera posible el negativo de nuestro balun magnético, o acoplador automático remoto (vivo al hilo invisible, masa a tierra). Si no hacemos esto, al ser un sistema desbalanceado (como un dipolo que le falta una rama), cuando emitimos, parte de esa RF nos vuelve al equipo. Esto hace que nos interfiera el ordenador, que si tocamos el chasis del equipo notemos que nos quemamos, y que fácilmente hagamos interferencias en los altavoces, TV, tfn, y demás aparatos del QTH, con lo cual, nos interesa solventar este inconveniente con una toma de tierra aislada, que no sea la del edificio. En su defecto, si no hay tubería de calefacción a mano, podemos usar unos cuantos radiales, o sino, unas bobinas hechas con 20m de hilo bobinado sobre tubo de PVC o similar. Estas contraantenas, nos facilitarán las cosas. En mi caso, conecté el negativo de la fuente de alimentación, con un cable de 2mm, directamente al tubo de cobre de la instalación de calefacción. También hice lo mismo con el tornillo de masa (GND) que trae el equipo detrás. Con esto, se elimina el 90% de los retornos de RF en el cuarto de chispas, pero no 100% del todo. Añadiendo un balun 1:1 o un choque de RF seguidamente a nuestro balun magnético, eliminaríamos también, parte de esa indeseable RF.

Otra de las claves del éxito del hilo invisible y del balun, es que el equipo ha de estar lo más próximo al balun, para evitar al mínimo, que el cable coaxial que une el equipo y el balun, radie RF. Este cable está preparado para una impedancia de 50 ohm (al igual que el equipo de HF), y probablemente nuestro balun en ciertas bandas no nos proporcione esta impedancia, con lo cual, dicha desadaptación hará que ese trozo de cable radie RF. Sin embargo, si ese cable es corto (menos de 2m), y acoplamos con el equipo, no tendremos problemas significativos de desadaptaciones. Desconozco científicamente el porque, pero funciona así. Si por el contrario, nuestro equipo dista más de 2m del balum, existe la posibilidad de poner un acoplador remoto lo más cercano al balun, conectarle el tornillo de masa que he explicado antes, y ya desde el equipo de HF al acoplador remoto cualquier longitud de cale coaxial de 50 ohm. Estas ideas son muy importantes a la hora de instalar nuestro hilo invisible, si queremos que el invento funcione y rinda. Por supuesto, en mi caso estoy hablando de un hilo invisible que sale prácticamente desde la ventana del cuarto de radio.

Aclarados estos conceptos previos a la instalación, pasamos a otro de los dilemas que nos rompen el coco a muchos cacharreadores natos.. ¿Qué material de toroide usar?, ¿cuántas vueltas de hilo?, ¿qué toroide usar?, ¿qué grosor de hilo para el bobinado?, etc... Después de mucho investigar, y leer páginas y páginas en inglés he llegado a varias conclusiones a tener en cuenta. Vamos allá:

¿Qué toroide usar?.
Toroide Ferroxcube 4C65, sin duda!. Estamos hablando de cubrir de 160m a 6m de forma contínua, con lo cual, este material es el que más rango de frecuencias cubre. Hay otros materiales de amidon muy parecidos, pero con tan amplio rango de frecuencias admisibles no. Existen materiales que cubren muy bien de 80m a 15m, pero no el amplio rango del 4C65. Así que si tienes dudas, ya sabes, asegura la jugada con este toroide. La medida que uso es la de 36mm de diámetro, que bobinada con cable de 1,2mm aguanta tranquilamente 500w de pico, y unos 250w de portadora contínua sin deteriorarse. Para usar más potencia, simplemente apilamos más toroides y bobinamos con cable más grueso. En la mayoría de los casos que todos usamos 100w, sin problemas, sin calentamientos de ningún tipo. Quedan totalmente descartados los toroides de las fuentes de alimentación, ya que están preparados para frecuencias muy bajas. Funcionar, funcionan si no hay otra cosa, sobre todo en recepción, pero en transmisión se calientan en exceso, con las consiguientes pérdidas de RF por calor. Las leyes de la física son así, si el toroide se calienta, algo está fallando, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y si tenemos 100w de salida, y el toroide se pone incandescente, es que ese calor viene dado por parte de la energía que debería ser radiada, y no lo está haciendo. De todas formas, en recepción, si es posible utilizar casi cualquier toroide, y si es de ferrita pura mucho mejor, pero en transmisión la cosa cambia mucho. Lo dicho; 4C65, y no nos compliquemos más.

¿Cuántas vueltas debemos dar?.
La respuesta correcta sería, cuantas menos vueltas, mejor!. En mi caso, uso 7 vueltas en vez de las 9 recomendadas. Según los gurús de USA en cuanto a baluns se refiere, es lo que comentan. Desconozco el motivo científico, y con tanta fórmula me pierdo, pero es así. La idea principal es transformar la alta impedancia de la antena (500 ohm +-), en baja impedancia (50 ohm). Esto son las medidas "ideales" del sistema, pero todos sabemos que un hilo de X longitud, tiene distintas impedancias según la frecuencia de uso, con lo cual, una cosa son las medidas de "laboratorio", y otras las reales. En algunos casos nuestro balun, nos bajará a 50 ohm exactos, a 1.1 de roe, y en otros no tanto. No hay problema, esa adaptación fina, nos la hará el acoplador de antenas del equipo, o el externo. Si se produjera una ROE de 1.1 en todas las bandas, y 50 ohm.... mal asunto, algo falla seguro!!. El balun nos debe ayudar a transferir nuestra RF (a 50 ohm), a la antena de hilo (500 o más ohm), con las mínimas pérdidas posibles. Por lo tanto, usaremos 7 vueltas trifilares, de hilo de cobre esmaltado de 1,2mm esparcidas de forma uniforme por todo el toroide. Con estas 7 vueltas obtendremos en laboratorio una roe de 1.1 a 1.7 y entre 40 y 60 ohm desde la banda 160m, hasta la de 6m. Al insertar, una restistencia de 450 ohm como antena ficticia, nos divide la impedancia de la antena entre 9, y obtenemos los 50 ohm tan deseados por nuestro equipo, y donde entrega los 100w de potencia. La transferencia de energía en este caso ideal, es de casi el 100% de la RF si nuestro hilo tiene 450 ohm, ya que las pérdidas de inserción del balun son unos 0,8dB, osea, prácticamente insignificantes. Logrando tranferir, y radiar nuestros 100w casi al completo. Siempre y cuando, la toma de tierra sea también eficiente, claro. Si quisiéramos hacer un balun con mejor respuesta para 40m 80m y 160m deberíamos añadir más espiras al toroide (un total de 9 o 10 vueltas según el caso), si por el contrario, quisiéramos optimizar las bandas de 30m a 6m, deberíamos quitar vueltas (dejando unas 4 o 5 nada más). Esta idea, nos da la libertad de optimizar nuestro balun para la frecuencia deseada. En mi caso, como lo uso multibanda, uso 7 vueltas buscando el compromiso y mejor comportamiento en todas las bandas de HF. Otra buena idea es hacer 2 balun, uno optimizado para bandas altas, y otro para las bandas bajas, pudiendo comutarlos según el caso y las necesidades. O un balun para un hilo, y otro balun para otro hilo según las bandas deseadas a trabajar.

Esquema balun magnético

Como podrás observar en la gráfica, éstas son las medidas tomadas en "laboratorio" con una resistencia no inductiva de 450 ohm. Para ello he utilizado el medidor SARK100 de nuestro colega Melchor EA4FRB, autoconstruido por mí. La respuesta es casi plana en todas las bandas de radioaficionado, aunque lógicamente en los extremos (160m y 6m), cambia un poco, pero quizá esa pequeña desadaptación, nos pueda ayudar en ciertos casos con nuestro hilo en un escenario real. Esta respuesta tan plana, y en tan amplio rango de frecuencias, es debido al material del toroide Ferroxcube 4C65 y su baja permeabilidad (125). Muchos toroides dan similaes medidas, pero en transmisión se calientan perdiendo sus propiedades y modificando imprevisiblemente la SWR y Z entre otras variables. Recordar que todo calentamiento, es igual a pérdida de potencia.

Gráfica representando SWR e Impedancia (Z) con 7 vueltas y carga de 450 ohm, con plano de tierra usando la ínstalación de cobre de la calefacción.

Gráfica representando SWR e Impedancia (Z) con 7 vueltas y carga de 450 ohm, sin plano de tierra.

Continuará....

HamLog

2010-10-23T13:32:00.003+02:00

Me he dado de alta en HamLog, para llevar un registro de mis QSO's hasta que me decida por una aplicación concreta de libro de guardia. Desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet, puedo acceder online, añadiendo mis QSO's, borrando, etc... También puedo descargar los QSO's desde cualquier programa que exporte en formato ADIF, y llevarme mi libro de guardia completo a HamLog y viceversa. De hecho, he trasladado mis contactos en PSK (uso MixWin)al Hamlog en 1 minuto, de manera sencilla y sin consumir apenas recursos de mi portátil. Solamente hay que abrir un navegador, acceder a la URL HamLog y a funcionar.

Pulsando sobre el logo inferior de HamLog puedes consultar todos mis QSO's realizados en su totalidad con la antena invisible. No está nada mal la aplicación, ¿verdad?.

Sencillo de manejar, y gratis!!.

Además pegando un sencillo código HTML en tu web, aparecería en tiempo real esto:

Mi cuarto de Chispas

2010-08-05T19:11:00.004+02:00

Ya tengo redactado el post sobre el famoso unun 1:9 o magnético, a falta de sacar las gráficas con el Sark100 de nuestro amigo Melchor. Mientras lo preparo, os adjunto una foto reciente de mi modesto cuarto de radio. A ver que os parece. Se admiten sugerencias.

De izq a derecha, de arriba abajo:
Talki VHF-UHF+50mhz Yaesu VX8
Multibanda HF/UHF/VHF Yaesu FT-857D
Acoplador HF Mini MFJ-902 80-10 Metros
Medidor Diamond SX-200 1.8-200 Mhz
Bibanda Kenwood TM-D710 APRS/VHF/UHF
Fuentes de Alimentación Telecom
PC Portátil ACER Aspire 3000
Equipo HF Kenwood TS-570D

Felices Vacaciones!.
73

Antena de Hilo Invisible IV ¿Definitiva?

2010-04-15T12:38:00.019+02:00

Después de muchos dimes y diretes, y un tortuoso camino, creo haber encontrado la fórmula más o menos correcta en cuanto a la instalación de hilo largo invisible alimentado por un extremo.

Todos estos meses de investigación, y experimentación, no habrían tenido sentido si me lo llevara a la tumba, con lo cual, lo comparto con vosotros con transparencia 100%.

En múltiples mail's vuestros, recibo diversas consultas sobre la instalación del hilo invisible, y la más reiterada es ¿cómo tensarlo sin que se rompa?. La respuesta es sencilla, tan sólo hay que utilizar una polea en el extremo donde alimentamos el hilo. Esta polea o más bien "minipolea" la podremos encontrar en la sección de tendales de Leroy Merlín o cualquier ferretería (2und por 3€ aprox). La misma consta de un rodillo de nylon o plástico, y una estructura metálica galvanizada que aloja un tornillo. De tal manera que con un taco de 5-6mm y enroscándola a mano, nos quedaría fijada a la perfección, y super discreta en nuestra ventana o balcón. En mi caso la polea ha sido situada en la fachada exterior del edificio, a la izquierda de mi ventana, para poder ser manejada mejor. A los zurdos os recomiendo que la pongais a la derecha ;). Hay que tener muy en cuenta hacia donde se va a dirigir nuestro hilo, a la hora de hacer el agujero del taco, ya que si la polea está torcida respecto a la dirección de el hilo, no lograríamos que hiciera su función correctamente. Así que ojito con el taladro, y dirigir la trayectoria en función del sitio donde va a finalizar nuestro hilo largo, es fundamental.

Una vez tenemos la polea en nuestra fachada, fijamos el hilo invisible en un árbol con unos 2 o 3m de nylon de pescar para separar eléctricamente nuestra antena de los objetos susceptibles de absorver nuestra RF ( usar mejor, si fuera posible, la parte del tronco que una rama, ya que se mueve mucho menos con el viento). Seguidamente extendemos el hilo de cobre invisible hasta la polea en cuestión. Para evitar roturas del hilo de cobre deberemos pasar previamente un nylon de pescar (0,25mm o 0,35mm valdría) por el interior de la polea, terminado por un bucle por el cual pasaremos la terminación del hilo de cobre. En el otro extremo del nylon pondremos un plomo de pescar de unos 8 a 10grs, que logrará que el conjunto esté siempre tenso (sin pasarse) y aguante los movimientos del árbol donde hemos fijado el extremo. Es conveniente que, desde la polea, al plomo, haya al menos 1m, que será el margen de maniobra ante las posibles ventoleras o tirones del cable de cobre. En realidad la polea hace de tensor y amortigüador a la vez, y es importantísimo instalarla en hilos largos invisibles, y no tan invisibles. Tenemos que fijarnos, en que, de la polea al comienzo del hilo de cobre haya al menos 50cmt, para separar lo máximo posible la antena de la pared, lo cual redundará en una reducción de QRM en todas las bandas de HF. Tener cuidado al pasar el hilo de cobre por el bucle del nylon, y darle unas 3 o 4 vueltas para que quede lo más fijo posible, e inmediatamente fijar el extremo a nuestro balum (mordido y enroscado en un cocodrilo) o a un punto fijo, para que no se desenrrosque las vueltas del cobre sobre si mismo y se nos escape el hilo. Ojo al hacer esta operación porque podríamos caernos por la ventana, no es broma!.

En azul el toroide.
En rojo el hilo de cobre.
En marron y más fino el hilo de nylon.
El plomo en gris.

Os adjunto un esquema del conjunto (un poco cutre); vale más una imagen que mil palabras, aunque la imagen sea hecha a mano alzada con el paint...jeje. Dada la mínima resistencia al viento que ofrece un hilo de 0,2mm, no es necesario mucho plomo ni mucha tensión, ya que a pesar de que el hilo aguanta unos 800-1000grs de tensión antes de romperse, tampoco nos conviene que se estire y se debilite por ello.

En mi caso, he logrado tirar 25m de hilo, aguantando todo tipo de inclemencias metereológicas por el momento (lluvia, nieve, granizo y vientos fuertes). Si en vez de colgarlo hacia un árbol, lo puedes colgar hacia una estructura fija, el tensor-amortiguador polea-nylon podría ser prescindible, pero no obstante es siempre muy recomendable si queremos que el sistema nos dure varios años en las mejores condiciones posibles.

A día de hoy, desconozco el envejecimiento del hilo invisible, y no sé los años que durará, pero supongo que ello dependerá de la calidad del barnizado, y del factor de resitencia de la aleación o pureza del cobre usado. Supongo que varios años sin problemas.

Resultados:
De nada sirven todas estos inventos y experiencias si no logramos nuestro propósito, que es salir al aire en las mejores condiciones posibles dentro de nuestras posibilidades, y torturar lo menos posible a nuestro interlocutor.
Dependiendo de la altura y lo despejado de nuestro hilo, las ondas llegarán mejor o peor a su destino, aunque siempre hay que pensar que a pesar de que nuestro hilo invisible esté en precarias condiciones, siempre tranmitirá y recibirá mejor que una antena balconera o de móvil.

Con esta configuración, he realizado pruebas en todas las bandas, llegando con reportes sorprendentes a muchos paises de todos los continentes, os pongo unos ejemplos:

En 160m: Francia, España, Uk. (Solo Europa de momento en fonía).

En 80m: España, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Canarias, UK, Holanda...QSo's a nivel EA sin problemas (Solo Europa de momento en fonía).

En 40m: USA, Canadá, Islandia, Canarias, Kazakistán, Uk, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Islas Azores...etc. QSO's a nivel EA sin problemas (Destacando varias noches 5/9 reales en fonía entrando en USA).

En 30m: Todos los continentes trabajados en PSK, impresionante rendimiento!!(Solo en PSK).

En 20m: Usa, Canadá, Varios paises Africanos, Israel, Chipre, Malta, Marruecos, Rep. Centroafricana, Casi toda europa, Rusia, Rusia asiática, El caribe, Brasil, Argentina, Guatemala... Toda europa sin problemas, y se resiste un poco Asia, y Oceanía, a pesar de que a veces los escucho.

En 17m: Estaciones sueltas de Africa, Europa, Usa y Canadá entrando en pile up sin problemas. En PSK hay que destacar Singapur, y Hong Kong entre otros.

En 15m: prácticamente las mismas zonas que en 20m, aunque la propa anda floja aún en esta banda, pero las señales en propagación transecuatorial son buenas. Brasil, Argentina, Chile, Guatemala y varios paises de Áfica sin problemas. Fonía y PSK. Algunas estaciones de Canadá y USA también trabajadas en esta banda.

En 12m: Prácticamente no la he probado dadas las malas condiciones de la banda ultimamente, pero he llegado a escuchar con buenas señales a estaciones EA8.

En 10m: Al atardecer he podido contactar con alguna estación Argentina, pero apenas he probado la banda, a ver en verano que tal se da.

Parece increible que con el balum 1:9 y 25m de hilo de 0,2mm se puedan hacer tantas cosas, y sobre todo salir en radio de forma decente y sin ser una tortura para el que te intenta escuchar. Querer es poder!. Te aseguro que si instalas algo similar (no son necesarios 25m, pon el hilo que puedas) vas a alucinar de los resultados!!. Suerte y mucho ánimo!!.

En la próxima entrega; "Balun 1:9 a examen", ¿Qué toroide elegir?

QSO DX Z21BB de EA1CDV

2010-03-24T11:57:00.006+01:00

Estas Navidades coincidí varias veces en la banda de 20m con Fernando, EA4BB, como tantos, un apasionado de la radio, de hacer radio de la buena, distendida, interesante, amable. Estos QSO’s, en los que las horas vuelan como minutos. Tratamos varios temas en aquellas ocasiones, antenas, equipos, viajes, motos, etc…, incluso nos atrevimos a dar una vuelta en nuestras respectivas “burras” a 0ºC y tomarnos un caldo caliente, en vez de birras….. En esta ocasión él estaba por Madrid de vacaciones de Navidad, ya que su residencia habitual es Harare, Zimbabwe. Me comentó que estaba mejorando el sistema radiante de su estación, la Z21BB. Adquirió un acoplador externo tipo barco, para sintonizar un hilo de 60m de largo en “slope” hacia un árbol, de utilización multibanda. Los mail’s se sucedieron, y la antena de hilo estaba lista y funcionando perfectamente en todas las bandas. Ahora quedaba que mi hilo invisible también estuviera listo para el QSO... y lo está!

El pasado sábado 20 de Marzo, sonó mi móvil!!, era Fernando desde Z21, -estoy entrando en EA como un obús, ponte en 10m, me dice!!-.Como estaba en la reunión de los Sábados de la sección de Santander, no pude, pero quedamos para por la tarde probar desde el QTH de Sergio EA1HOE, y así desempolvar el “armamento” preparado para el siguiente contest.

Antena Tagra AH15 Usada en el QSO y atardecer sobre Santander

Y llegó las hora, 17:30H, allí estábamos todos expectantes: EA1GXR (Juan Mari), EA1DZM (Antonio y XYL), EA1HOE (Sergio y XYL), y el que suscribe ,a los mandos del Kenwood 850, la 3 elementos Tribanda, y el “One Kilowat” TL922. Que tensión!!!, llegaremos?, podremos completar el QSO?....

Tarjeta QSL de Z21BB

Rozando el "One Kw" en antena

Apunté al sur, y llamé en 10m bastantes veces sin resultados, Fernando me escuchaba bien, pero yo a él nada de nada, pasamos a 15m y por fín!, allí aparece….Z21BB Fernando desde Zimbabwe, 5-9 en Harare Antonio QSL???, Nos miramos todos, y la alegría se reflejaba en nuestros rostros, ¡¡Estamos en QSO con Z21BB, Fernando!!. Su señal era bajita, y decidimos probar suerte en 20m. Nos situamos en 14.165 +-, y nada, fuertes splaters me tapan su señal. Hago QSY en busca de una frecuencia limpia, y por fín establecemos QSO en 14.345 USB. -¡¡Tu señal Fernando es 5-8 con fuerte QSB!!-, solté, -¡¡EA1CDV de Z21BB, recibido perfectamente Antonio, 5-8, 5/9 tu señal, perfectamente!, buenas tardes!, por fín nos escuchamos, aquí estoy con el hilo largo, y el acoplador!!.....Adelante Antonio EA1CDV de Z21BB, Fernando-.

El QSO en 20m sucedía estable, con señales entre 5 y 8, y fuerte fadding, lo cual no impidió alargarlo casi 2h!!. Nos contamos muchas cosas, y sobre todo nos recalcó Fernando lo bonito que es Zimbabwe, y que merece la pena visitarlo si te gusta la naturaleza…. Eso sí, ojo con los cocodrilos del Zambeze, los leones viejos que comen humanos, y algunas cosillas más…jeje. Disfrutamos todos como enanos escuchando las múltiples anécdotas, y la forma tan simpática que nos lo iba narrando Fernando.

Foto del Grupo "QSO-DX Team"

Las condiciones se mantenían, y los allí presentes comentaban, e intervenían, así que era momento de soltar el micro y pasárselo a los compañeros de radio allí presentes. Primero Sergio EA1HOE, que le pasó los correspondientes saludos y agradeciendo el bonito QSO, Luego Juan Mari EA1GXR , como buen andaluz que es, preguntándole si en Zimbabwe ponen tapa con la cerveza, o es como en Santander que no la ponen……jajaja, sí!, ponen tapa de cocodrilo a la plancha!!......jajaja, seguidamente operando EA1DZM Antonio pasándole sus respectivos saludos y comentando lo bonito que resulta el QSO DX, en vez del típico “Five Nine, Thanks”, y finalmente me puse a los mandos para finalizar este inolvidable QSO-DX entre Santander y Harare. – Gracias Fernando por este bonito QSO, esperando que se pueda volver a repetir, con iguales o mejores condiciones, recibe un fuerte abrazo de tu Amigos desde Santander, 73, cuídate y nos vemos en Semana Santa para hacer unas rutillas moteras, todo un placer Fernando, Z21BB, en Harare, Zimbabwe, de EA1CDV en Santander, España, bye bye amigo!!!......plas plas plas…..aplaudieron los allí presentes, como si de un contacto con las mismísima ISS se tratara. Chapeau!, tarde de radio 100%, y tarde de buenos amigos de radio, cercanos y lejanos, pero que serán motivo de una sonrisa cuando recordemos aquel QSO-DX que esperemos se volverá a repetir.

Con el buen sabor de boca de aquel QSO, una vez ya en Madrid, me dispuse ayer día 23 a rastrear la banda en busca de algún DX. Al pasar por la banda de 15, me detuve en una voz familiar….ostrás!! si es Fernando Z21BB, con pile up de Americanos….. – Fernando!!, escuchas EA1CDV, Madrid, España!!!!-. Unas cuantas llamadas, y bingo!!, ahí estaba!, en QSO de nuevo con mi antena de hilo invisible y 100w, Madrid Zimbabwe!. Lástima que las condiciones dieron un giro y se perdió la señal por completo. Al menos me dio tiempo a saludar y desearle buen viaje de vuelta a Madrid para estas vacaciones.

73 and Good Dx!!

Analizador de Antenas SARK100 (Kit 100% Made in EA)

2010-02-22T20:26:00.027+01:00

Por fín, después de mucho tiempo deseando tener un analizador de antenas, llegó a mis manos el Kit Sark100. Diseñado y calculado 100% por Melchor Varela, EA4FRB. Como digo yo, las 3 B’s del cacharreo: Bueno, Bonito y Barato. ¿Y encima lo puedo montar yo?!!. No me lo pensé 2 veces, tenía el privilegio de montar la versión Beta, y ser el primero en tenerlo. Todo Made in EA!.

Vista general de todos los componentes del kit: Placa, Caja, componentes, estaño fino, malla desoldadora, etc..
(haz click sobre las fotos para ampliarlas)

De primeras me impresionó la calidad de la placa, perfecta!, a doble cara, con una serigrafía clara y sin posibilidad de error. Solamente hay que tener en cuenta la posición de los diodos, de los integrados, y poco más. El integrado con el software, viene pregrabado, y es actualizable 100% desde la página de su creador EA4FRB Analizador . El código de programación es abierto, y podremos modificarlo o añadir funcionalidades a nuestro antojo.

Vista detallada de la placa y nodos. Como ves no son componentes excesivamente pequeños

Todo el kit es de montaje superficial SMD, cosa que en un principio me dio un poco de reparo, y porque no decirlo, cague!..jeje. Había montado varios kits sencillos, pero nunca SMD. Primeramente leí atentamente las instrucciones de montaje, empezando a montar siempre los componentes más voluminosos y faciles, para “ir calentando muñeca”: Los reguladores, componentes pasivos, e integrados, según se nos indica en el apartado del manual 7.2.2 “Montaje de los componentes SMD en la PCB”.

Detalle de los primeros componentes soldados sin dificultad

De todas formas, por muy bien que se nos de el soldador, es muy recomendable “perder” 5 minutos para ver este vídeo de youtube de cómo se suelda SMD, es sencillo una vez que te pones, no te asustes, los integrados del Sark100 no son tan pequeños como los del vídeo.

En 3,5h el analizador de antenas estaba funcionando sin ningún problema, a pesar de ser novato en montaje SMD. Es muy importante disponer de una mesa lo más despejada e iluminada para evitar la posible pérdida accidental de algún componente, que habría que volver a pedir, si no aparece.

Como hemos visto en la anterior foto, cada bolsa viene identificada con los componentes que trae en su interior y según la serigrafía de la placa. Los condensadores, resistencias, diodos y demás componentes pequeños hay que sacarlos de su envoltorio ayudándonos de un cutter lo más fino posible, e ir soldándolos a medida que los vamos sacando de su embalaje. No es recomedable para nada tenerlos esparcidos por la mesa de trabajo.

Detalle de uno de los integrados, y su recipiente abierto con el cutter

Detalle del integrado ya soldado a la placa

Para soldar cada componente es necesario decapar y preestañar un nodo, e impregnar de flux (decapante especial para soldar con estaño) las patas del componente. Luego, con ayuda de las pinzas, ponemos el componente en el lugar correspondiente, aplicamos calor al nodo, y la pata quedaría fijada. Hay que tener cuidado de no pasarse con el calor y tener bien alineado el componente antes de soldar el resto de las patas. Sólo usar el calor necesario para fundir el estaño, y más vale pecar por defecto que por exceso en su aplicación. Si nos pasásemos de cantidad de estaño, no hay problema: impregnamos de flux la malla desoldadora, la ponemos encima aplicándole soldador, y ésta absorbe el exceso de estaño o el posible cortocircuito que hubiera entre las patas del componente. Hay que tener especial atención, y revisar sobre todo las soldaduras de los integrados más pequeños. Un corto entre las patas, sería fatal. Si ves mal de cerca, no está de más usar una lupa para revisar las soldaduras de los integrados más pequeños.
Siguiendo estos pasos, el montaje se va haciendo poco a poco, y cada vez más rápido. Las resistencias y condensadores se montan muy rápidamente sin apenas necesidad de decapar, ni el componente, ni el nodo en la placa.

Cara de componentes acabada

Una vez montados todos los componentes superficiales pasaremos a soldar los botones respetando rigurosamente la serigrafía, ya que tienen polaridad, ojo!. Soldaremos también la tira de pines procurando que nos quede los mas recta y pegada a la placa como sea posible.

Una vez terminados de instalar todos los componentes, la tentación de darle alimentación y ponerlo en funcionamiento es irremediable, pero antes de nada una pasada con la lupa a todos los integrados pequeños, por si las moscas, vendrá muy bien. Si todo está ok, lo enchufamos a la fuente de alimentación a 12-13,8v, respetando la polaridad, a la antena, y a funcionar!!.
Primeramente al encenderlo, nos da el mensaje de bienvenida, y seguidamente nos indica que el equipo está sin calibrar. No hay problema por ello, ya que de serie, sin calibrar, su exactitud es excelente. Luego con el manual de instrucciones procederemos a su sencilla calibración por medio de dos resistencias. No es necesario ni osciloscopio, ni siquiera un polímetro. Montas el Kit, y a funcionar!!. No te olvides de enchufar la antena o una resistencia, ya que sino nos dira que la medicion esta fuera de rango, como es lógico.

Primera medida realizada al hilo largo "CDV spyderman beam"

Otro tema es el mecanizado. El kit viene con una caja de excelente calidad y suficientemente manejable como para perforarla con taladro, o sierra de pelo. El kit Sark100 incluye también, una plantilla con los agujeros calibrados para facilitarnos el mecanizado. Yo he optado por el mecanizado de serie, que no es demasiado vistoso, pero hace su función perfectamente. Para los manitas de la mecánica, se abre todo un mundo de customización a su gusto o necesidades.

Hacemos coincidir los agujeros con el centro de los elevadores que trae la caja en su interior, tiramos de sierra de pelo, y en poco tiempo tenemos una buen acabado del Kit Sark100.

Serrando con la sierra de pelo y siguiendo la plantilla, es sencillo realizar un buen mecanizado

El serrado de los botones ha de ser lo suficientemente amplio para que el botón tenga holgura y pueda retornar.

Aspecto general del mecanizado

Serigrafía lista para instalar

Aspecto del acabado final

Los packs de 4 pilas AAA van colocados sobre la placa (o sobre la caja, según nos sea más fácil), y pueden ir pegados con masilla de la de colgar posters en la pared para evitar que se muevan. Una vez puestas las pilas no es necesario abrir la caja para recargarlas, ya que se recargan automáticamente desde el conector lateral directamente a 13,8v de cualquier fuente de alimentación (unas 12h de carga).

Detalle de la pantalla retroiluminada, y medición en la banda de 40m, 1,0 de ROE, y 49 ohm de impedancia, perfecto!!

Detalle de medición extendida

Capacitancia en 40m

Escaneando buscando la resonancia de la antena en la banda de 40m

Ancho de banda para 40m

Pulsando una tecla, obtenemos el punto medio en donde nuestra antena resuena. 7.150Mhz, con un ancho de banda de 390Khz.

Que decir de su funcionamiento, excelente!. Con la funcionalidad Scan, podremos saber el punto de resonancia de una antena en escasos 5 seg. Si por el contrario queremos saber la ROE, Capacitancia e Inductancia para una frecuencia determinada, solamente tendremos que posicionarnos sobre esa frecuencia concreta con las teclas Up, Down, y ya esta!. Sencillo, fácil de usar, y muy muy rápido para en esas instaciones portable, Qth, o expediciones Dx en las que siempre vamos con prisas.

Por si fueran pocas sus cualidades, aparte de ser un analizador de antenas, es capaz de medir:
- Medida de Capacitancias (condensadores).
- Medida de Inductores (bobinas).
- Medida de pérdidas de tierra.
- Medida del Factor de Calidad de Inductores (Q).
- Impedancia característica de líneas de transmisión.
- Pérdidas en líneas de transmisión.
- Longitudes de tramos de líneas de transmisión.
- Factor de velocidad de líneas de transmisión.

Y a parte es un generador de señal de 2v pico a pico entre 1Mhz, y 60Mhz. ¿Qué más se puede pedir?

Mis más sincera enhorabuena a Melchor EA4FRB, por brindarnos la posibilidad de tener un analizador de semejante calidad a un precio totalmente asequible para todos, sobre todo en estos tiempos difíciles en que cada euro ahorrado, importa mucho.

Para mas información, o solicitar el manual detallado, os podeis dirigir directamente a EA4FRB.

En breve publicaré las mediciones hechas sobre la "CDV SpyderMan Invisible Wire Beam", y el balum 9:1,... son sorprendentes!!.

73, buenos Dx's y feliz montaje.

Nuevo QTH, Nueva Antena de hilo Invisible!

2010-02-11T18:47:00.000+01:00

Después de la dura mudanza que conlleva el cambio de QTH, no me pude resistir a la instalación de las antenas. Primeramente instalé de forma provisional la Slim Jim de VHF/UHF quedádome asombrado de su rendimiento incluso instalada en el interior. Hasta entro en el R3 del puerto de los Leones sin dificultad, recibiendo su señal con 8 unidades!!. Está claro que la ubicación es buena, y la Slim jim, aún más.

Pero lo “complicado” es salir en todas las bandas de HF sin morir en el intento, y además discretamente…. Como todos ya sabemos, “Invisible Antenna Spyderman CDV’s Beam” al canto!. La idea principal es algo que sea triple B, Bueno, Bonito, y Barato, y así fué.

Aún con el cuarto de radio repleto trastos por todos lados, mi paciencia se agotó, era la noche ideal para lanzar un cable invisible. “Sólo” tenía que cruzar la calle, aislar el hilo con Nylon de pescar, un plomo aquí, otro allá, y la antena estaría funcionando. Preparé el carrete de hilo de cobre de 0,20 mm, de tal forma que girase sobre si mismo y poder desbobinar hilo desde la calle de forma rápida y discreta.
La noche era propicia, 1,30 AM, 3ºC de temperatura para evitar insomnes fumanto pitis en la ventana a altas horas…, y venga a pasar el Autobús, el camión de recogida de muebles usados, y demás…..ya sabeis, la ley de Murphy al completo.
Finalmente me lié la manta a la cabeza, …añadí un plomo de pescar de 5gr, un anzuelo triple en la punta del nylon, y dejé 3 brazas de nylon hasta el comienzo del hilo de cobre. Lo descolgué por la ventana hasta que tocó suelo, miré que no hubiera moros en la costa y bajé dispuesto a realizar la maniobra “sencilla”: cruzar la calle hilo en mano mientras se desbobina cobre del carrete, acercarme a la base del árbol correspondiente, alejarme de nuevo, y lanzar el invento a mano con la pretensión de que se enrede el nylon en una rama elevada….¿sencillo no?, pues casualidades de la vida, cuando iba a proceder, aparece la policía nacional patrullando el barrio…..¡joer!, que mala suerte!, disimulé como que iba de paseo, y me alejé del invento. Una vez desaparecidos, y con las pulsaciones a 300, sin dudar, realicé la maniobra pensada. El hilo de nylon se enredó, como era previsto, en la copa del árbol previsto, haciendo una amplia comba con el extremo en la ventana.
Este era el momento crítico, si pasa un coche, no hay problema porque pasaría por debajo de la comba, pero si viene el autobús, o el camión de la basura, ¡la cagamos!. Subí las escaleras de 3 en 3, me asomé, y ahí estaba, mi hilo invisible de 22m a 14m sobre el suelo. Aún sin aliento, tensé con cuidado el sistema, y lo fijé al nylon tensor, que fija y aisla de la fachada la antena. CONSEGUIDO!!!, por fín pude respirar. Ya tenía una antena de 22m totalmente invisible.

¿Funcionaría?, ya eran las 2,30 AM, pero no pude resistir la tentación, conecté el balun 1:9, sin tierra, y me quedé atónito del resultado. Señalones en 40m y en 80m, los 20 estaban off. Probé a funcionar con WISPER, y cual fue mi sorpresa cuando en 160m me reciben perfectamente con solo 5w, pasé a 80m, y más de lo mismo, hago QSY a 40m y más de 20 estaciones me reciben….No me lo puedo creer!!.....Son las 4,30 AM, me acuesto, que mañana es día de escuela. La emoción y las dudas me pueden…. ¿Irá igual de bien en 20?, y en 30?...y en 15m?.vueltas y más vueltas en la cama hasta que por fín pude consiliar el sueño....ZZZZZZZZZzzzzzzz

Amanezco a las 8:30 con más sueño que nada, y el Wisper ha hecho su trabajo nocturno…sin trampa ni cartón…WSPR no miente:

160m:
2010-02-11 02:40 EA1CDV 1.838130 -18 0 IN80el 1 PA0HCK JO33ld 1619 26
80m:
2010-02-11 02:34 EA1CDV 3.594145 -26 0 IN80el 1 VE2SHF FN25 5642 301
2010-02-11 02:34 EA1CDV 3.594139 -3 0 IN80el 1 G3YSX IO91wg 1230 11
2010-02-11 02:34 EA1CDV 3.594140 -10 0 IN80el 1 G7JVN JO00gv 1202 14
40m:
2010-02-11 02:50 EA1CDV 7.040131 -20 1 IN80el 1 PY2GN GG66qi 8403 220
2010-02-11 02:50 EA1CDV 7.040135 -13 0 IN80el 1 WA2QZP FN20 5861 295
2010-02-11 02:52 EA1CDV 7.040134 -1 0 IN80el 1 G4SPE IO81wi 1215 5
2010-02-11 02:52 EA1CDV 7.040134 +5 0 IN80el 1 PA3MET JO22ma 1444 24
2010-02-11 02:52 EA1CDV 7.040133 -5 0 IN80el 1 N2GYI FN41ab 5598 294
2010-02-11 02:52 EA1CDV 7.040132 0 0 IN80el 1 DK3SML JN49sf 1419 42
2010-02-11 02:52 EA1CDV 7.040132 -1 0 IN80el 1 LA3RK JO59hw 2378 20
30m:
2010-02-11 07:20 EA1CDV 10.140106 -15 0 IN80el 1 ZL2CMC RF72 19664 21
2010-02-11 07:20 EA1CDV 10.140246 +9 0 IN80el 1 F6BIA JN18dq 1025 25
2010-02-11 07:20 EA1CDV 10.140234 -7 0 IN80el 1 LA3JJ JO59bh 2304 20
2010-02-11 07:20 EA1CDV 10.140239 -1 0 IN80el 1 PA0LSK JO21ur 1440 27
2010-02-11 07:20 EA1CDV 10.140237 -23 0 IN80el 1 VK4FIL QG62 17433 63
2010-02-11 07:20 EA1CDV 10.140239 -8 0 IN80el 1 4Z4TJ KM71jf 3581 94
2010-02-11 07:20 EA1CDV 10.140273 -18 0 IN80el 1 ZL1PWD RF74eh 19454 19
2010-02-11 07:00 EA1CDV 10.140233 +7 0 IN80el 1 DF1PH JO30rm 1409 34

Como se puede observar, los resultados para 5w son impresionantes (he puesto lo más destacado). Aún me queda cacharrear muchísimo más, pero no me podía resistir a compartirlo con vosotros. Recordar el setup:
- 22m de hilo de cobre esmaltado de 0,20mm a 12-14m de altura horizontal
- Balun 1:9 autoconstruido sin plano de tierra ni contraantena.

Desafiando las leyes de la física….;)
En cuanto duerma algo, haré más pruebas, pongo fotos, y os cuento más.
73 y buenos DX.

Nota: 12/02/2010 Esta mañana a las 8:30AM entraba ZL2 con señales de 8!!, Increible!

Antena de Hilo Largo Invisible V. Nuevo QTH

2010-01-08T23:44:00.000+01:00

A lo largo de estos meses, muchos amigos seguidores de este blog, y yo mismo, hemos podido comprobar las bondades de un hilo invisible “random invisible wire” o simplemente lo vulgarmente llamado “long wire”. En mi caso he usado el archiconocido “balun magnético”, o balun 9:1, pero otros han usado directamente el acoplador. Hasta aquí, nada del otro mundo, salvo que el hilo usado es invisible (0,20 mm de espesor). Al inicio pensaba que no duraría mucho, que se rompería, que se quemaría, y que por supuesto no aguantaría los 100w que entrega mi equipo en HF, CRASO ERROR!!, puedo afirmar y afirmo que aguanta 100w en fonía, y 50w en portadora continua sin ningún tipo de problema ni calentamiento. ¿Aguantaría más?, seguramente sí.

Ahora toca cambio de QTH, y se me abren nuevas posibilidades de experimentación con hilos invisibles. De momento, en el nuevo QTH no será posible una instalación como dios manda en el tejado, pero ello no implica el no hacer radio, así que me he puesto a maquinar, qué hacer, y cómo optimizar las posibilidades del nuevo QTH.

Las bondadosas características son las siguientes:

El edificio es de dos plantas y vivo en la segunda planta.
Todas las ventanas son exteriores.
Está en un lugar despejado y con edificios de similar altura.
La calle es de unos 20m de ancho al Norte, y sin casas al Este-Oeste.
Todo el edificio tiene un canalón de aluminio y las bajantes también!!. Esto mooola!
Existen farolas y árboles a distancias entre 5, 10, 20, 30 e incluso más metros.

Con lo cual la cosa no pinta nada mal para hacer algún invento de los míos. La idea de base es; Hilo invisible de 0,20mm y Balun Magnético. Sopesando la posibilidad de usar un acoplador automático externo. En principio la idea es un “random invisible wire”, pero estoy pensando en hacer en el futuro unos “bigotes de gato” con diversas medidas de hilo invisible optimizadas para según que bandas, altas, y bajas, (un hilo para 40m, 80m y 160m, y otro hilo para las restantes bandas), y lanzadas en diversas direcciones.

Barajo la posibilidad de intentar radiar solo con el canalón, lo cual debería funcionar más o menos decentemente. Habrá que probar primero, ya que tampoco quiero “levantar sospechas” en el vecindario nada más llegar……jejej.

Una de las cosas claras que tengo es que el hilo no va a estar sintonizado a ninguna banda en concreto, pero si voy a buscar una cierta “optimización” para poder radiar más y mejor. Por ello he realizado esta tabla con las medidas ya calculadas para las bandas de HF. Con ella pretendo acercarme a una antena que más o menos rinda en todas las bandas de HF, pero sin resonar en ninguna de ellas. Suena contradictorio, pero es la base de este tipo de antenas de hilo.

Para empezar vamos a hacer unos cálculos básicos para acotar un poco las dimensiones de los bigotes de gato a utilizar, y en que bandas.

Longitudes en metros para cálculos de antena 5/8 y 1/4 de onda para HF:

El cálculo de la longitud de onda respecto a una frecuencia es el cociente entre la velocidad de la Luz (expresada en M/seg), y frecuencia (expresada en HZ).

Por ejemplo: 7100Hz/300000 = 42, 25 M es la longitud de onda total (Lambda).

¿Y por qué en la tabla anterior pone que la longitud de onda para 7,1 Mhz es 40,13m en vez de 42,25m?
Eso es debido a la diferencia que existe entre el cálculo teórico, y la velocidad real de las ondas a través del conductor que hace de antena. En general, de modo práctico, se calcula un 5% de reducción respecto al cálculo teórico.

Las medidas de la tabla anterior ya llevan ese coeficiente de ajuste del 5%, por lo tanto serían medidas reales.

En la siguiente imagen vemos las diversas posibilidades de lanzamientos de hilos invisibles (en rojo). Lógicamente no voy a tirar todos ellos, pero he de analizar las distancias y ubicar los 2 o 3 mejores puntos para luego llevar el cable invisible hasta él.
Necesitaría la ubicación para 40m/80m/160m, otra para 20m/30m, y otra para 17m/15m/12m/10m.

En amarillo se puede observar el gran canalón de aluminio que hará un excelente plano de tierra o contraantena para todo el sistema, lo cual le dará buen rendimiento, incluso en las bandas bajas.
Manos a la obra!!

(Pulsa encima para agrandar)

Algunas QSL's van llegando

2009-11-04T18:08:00.000+01:00

Está muy bien hablar de temas técnicos, teorías, y chacharrear, pero aquí os muestro una pequeña muestra de lo más destacado que se puede trabajar con la "CDV Spyderman Invisible Beam":

Hay algo más lejano?

Tarde de Wisper

2009-10-18T22:55:00.000+02:00

Este pasado viernes, mientras me echaba una buena siesta, a pesar de que la propagación no está en buen momento, pude contactar bastante rato con ZL y VK.

Todo ello en la banda de 30 mtrs, con 5 watios, y con mi "CDV invisible spyderman Beam".

Como muestra os dejo unos pantallazos de la web WSPR, Increible pero cierto!.

(pulsa sobre la foto para ampliarla)

(pulsa sobre la foto para ampliarla)

¿Qué es WSPR o Wisper?

2009-10-08T13:41:00.000+02:00

Después de haber entendido bien como funcionan las comunicaciones digitales y haber trabajado DX en PSK con el interface propuesto en el anterior post, voy a tratar de explicar la utilidad del WSPR WISPER o WHISPER.

El acrónimo WSPR significa Weak Signal Propagation Reporter osease: Reporte de propagación de señales débiles.
WSPR es un software ideado por el genio y premio nobel de física Joe Taylor K1JT. Este software y cualquier interace para modos digitales nos permite emitir nuestra señal bajo la modalidad "very low-speed Morse (QRSS)" (morse de baja velocidad), y con un ridículo ancho de banda de de 6 hz, ¿increible verdad?. Esta señal que emitimos con este software, encapsula nuestro indicativo, nuestro locator, y la potencia con la cual emitimos, medida en DBm, y la emite al éter.
La potencia de las emisiones de las balizas suelen rondar entre los 100mw y 5 watios, no es necesaria más potencia. Es muy importante que todas las emisiones estén sincronizadas con la hora mundial con una deriva no mayor de 1,5 seg. Esta hora la toma el software directamente del reloj del PC, el cual previamente lo habremos sincronizado con alguno de los servidores de reloj atómico que existen en la red. Si no sincronizamos el reloj del Ordenador; ni recibimos, ni nos reciben, así de claro.

El software WSPR emite durante 2 minutos, para 5 seg, y vuelve a emitir si así lo queremos. Existe la posibilidad de emitir un 10%, un 20%, un 40% o un 100%. También podemos estar solo en modo recepción colaborando en la publicación a través de internet de lo que recibimos.
De forma automática, lo que vayamos recibiendo, si tenemos conexión a Internet, será enviado a una base de datos mundial, en la cual se almacenarán todos los datos recibidos: Indicativo, Frecuencia, y Potencia con la cual lo hemos recibido. De esta forma todos los Spots pueden ser consultados a través de Internet en la WEB de los aficionados a esta modalidad.

¿Para que sirve esto?
Principalmente para saber el estado de la propagación en tiempo real, clasificado por bandas, con un mapa visual de lo que está aconteciendo en cuanto a propagación se refiere.

En este mapa, si todo lo tenemos bien configurado, aparecerá nuestro indicativo situado en nuestro QTH de emisión o recepción.

En este mapa, en este mismo instante, podemos ver el estado de la propagación en todas las bandas. Existe la posibilidad de filtrar por banda y concretar más aún los datos.

A parte de conocer el estado de la propagación, la utilidad reina para gusto de muchos es el poder hacer comparaciones de antenas recibiendo los datos de nuestra emisión según estemos con una antena o con otra. Ahí si que podemos ver el rendimiento real de nuestras instalaciones, sin trampa ni cartón y con una exactitud digna del mejor laboratorio tecnológico. Una emisión de dos minutos con una antena, conmutamos a la otra, y emitimos otros dos minutos, viendo los resultados exactos de nuestras emisiones (y las de los demás) Aquí o especificando y filtrando por nuestro indicativo Aquí. Lo ideal es usar la segunda opción, y consultar quien te ha escuchado, y con que señal entre los minutos de emisión con una antena, y con la otra.
Esta gran herramienta nos indica el RENDIMIENTO REAL de una antena sumada a la propagación del momento a largas distancias. ¿De qué nos sirve una antena que llega bien a nivel local, pero que es mala por sus ángulos de radiación para el DX?.... ahí es donde entra nuestro papel de investigadores natos, y aprovechar estos avances para disfrutar, chacharrear, y evolucionar en conocimientos.

Pero aún hay más!, algunos pensarán, ¿A donde puedo yo llegar con 1 watio y un hilo largo?, pues a las antípodas perfectamente si la señora propagación nos lo permite. ¿Y cómo es posible eso, si en fonía no se escucha nada?, pues gracias al tipo de emisión y recepción del software, el cual es capaz de decodificar una señal de -30Db. Teniendo en cuenta que el morse se deja de escuchar con unos -10Db aprox, y el PSK con unos -15Db, disponemos de una herramienta que escucha por debajo del ruido, IN CRE IBLE !!!!, pero cierto!.

En resumen, cuando hay una minucia de propagación, nuestro WSPR es capaz de rescatar las señales por debajo del ruido de RF, donde el equivalente para que con esa propagación nos oyeran sería unos 10 KW, y una antena monobanda de 4 elementos!. Y sin embargo nos están recibiendo con un hilo de 10 mtrs, y 5 watios.

Si quieres empezar a funcionar en WSPR, te recomiendo la banda de 30 mtrs que es la más concurrida. Para ello solo es necesario tu interface de digitales, y bajarte el software Aquí, nada más.

Si buscas más info y tabla de frecuencias usadas en WSPR, la tienes en inglés !!Aquí

A disfrutarlo!!

Comenzando con Digitales en HF

2009-09-15T21:56:00.000+02:00

Las comunicaciones digitales no son nada nuevo para los radioaficionados y su base viene dada por el morse; inventado por Samuel Morse hace casi 200 años. Los radiaficionados aún usamos ese sistema vía radio, pero las tecnologías avanzan, y gracias a los ordenadores y sus conversores analógico-digital (tarjeta de sonido) podemos acceder a un mundo de posibilidades infinita a muy poco coste. Muchos de nosotros hemos usado el Radio Packet mucho antes de que exisiera internet, otros han usado el famoso "teletipo" RTTY, otros el PACTOR, el AMTOR, el CLOVER, la SSTV, el FAX y demás. Todo con un factor común, y es que el medio utilizado para transportar los datos ha sido la RADIO. Y en nuestro caso han sido las bandas de radioaficionado. HF, VHF, UHF, es el medio de radio por el cual al modular la onda con estos modos digitales, hemos sido capaces de comunicarnos hasta cualquier rincón del mundo de forma fehaciente, sin errores. No me voy a ir por las ramas, y vamos a concretar un poco más para poder comenzar a trabajar digitales cuanto antes. Hay que distinguir un poco los modos más usados:

SSTV: televisión de barrido lento, es una modalidad digital para el envío de fotos. Hay modalidades en blanco y negro, en color, con más y con menos definición. Cuanto más larga sea la emisión, más calidad le estaremos dando. El modo más famoso y más usado es el Martin1, en honor a su inventor. Si quieres saber como suena al oido la SSTV solo tienes que escuchar un día de aceptable propagación en 14.230 Mhz USB. Esos pitidos extraños son SSTV. Con un simple programa como es el MiXw metiendo el audio del equipo al micro de entrada de la tarjeta de sonido, podremos recibir las fotografías en tiempo real, almacenarlas...etc. Hay diversidad de programas específicos para esta modalidad digital. Hay que tener en cuenta que las emisiones en SSTV duran una media de 2 min, con lo cual debemos tener nuestra antena bien ajustada sin ROE, y no es recomendable emitir con el 100% de la potencia del equipo, ya que al ser portadora contínua, los transistores finales sufren y se calientan, con lo cual, una emisión del 75% sería más segura y alargaría la vida del tranceptor. Otro concepto importante es regular bien el ALC del equipo, y no saturarlo con un exceso de modulación, ya que aparte de interferir a otros radioaficionados las imágenes emitidas saldrían borrosas por saturación. Es mejor pecar por defecto que por exceso. Esto es común a todas las emisiones digitales. La estación espacial internacional ISS, a veces emite fotos suyas en SSTV FM las cuales pueden ser recibidas desde tierra con un equipo sencillo que sintonice VHF FM en 144.800 o 144.825/850.

Ejemplo de foto recibida en SSTV desde la ISS:

Ejemplo de foto en SSTV recibida en HF.

FAX: tuvo su auge con el famoso programa JVFAX, y se trata de la emisión de fotos como la SSTV pero de mucha más calidad. Las emisiones pueden durar entorno a los 5 minutos o más dependiendo de la modalidad de FAX que estemos utilizando. Hace 15 años tuvo su auge y se utilizaba bastante en VHF FM para pasarse imágenes y mapas entre radioaficionados o agencias de noticias. Hoy en día en HF existen agencias metereológicas que aún envían la foto del meteosat y los mapas isobáricos en frecuencias de HF, como es el caso de la BRACKNELL METEO de UK y algunas más. La modalidad más usual es 120/576, aunque hoy en día con el software moderno, la modalidad te la decodifica de forma automática. Los mismos programas que tienen SSTV suelen tener FAX. Por internet hay muchos listados de estaciones FAX aún en uso, y sus horarios de emisión.

Ejemplo de mapa de Fax recibido en HF:

Estas modalidades (FAX y SSTV) son modalidades digitales de envío de fotos, pero existen otras que envían letras, números y símbolos ASCII, las cuales nos permiten escribir de teclado a teclado pudiendo transferir información, o mantener un QSO vía teclado.

RTTY: es la modalidad basada en el código Baudot. Es una modalidad digital de las más antiguas, usada por agencias de noticias, y como no, por los radioaficionados. La velocidad más habitual es de 45 bps. Hoy en día se sigue utilizando mucho, pero ocupa un ancho de banda de 2,4khz, al igual que la fonía, con lo cual nos permite pocos QSO's al mismo en tiempo en las frecuencias reservadas para ello, comparándolo a la modalidad digital reina hoy en día el PSK.

PSK: Es la modalidad digital reina hoy en día en HF. El ancho de banda que ocupa es mínimo y lo bueno es que el software es capaz de decodificar las señales por debajo del nivel de ruido (unos -10db). Esto significa, que una señal de PSK apenas audible puede ser perfectamente decodificada por nuestro software y mantener QSO's con propagación muy pobre, como la que estamos teniendo hoy en día. Las potencias usadas en PSK nunca superan los 100w, y en condiciones precarias es una modalidad que nos puede reportar muchas satisfacciones. Existen varias modalidades de PSK, el PSK31 (la más usada), QPSK31, FSK31, MFSK.... El programa por excelencia para poder trabajar PSK es el MiXw, el cual también se usa para SSTV, FAX, RTTY, CW y muchas modalidades más. Es primordial no abusar de la ganancia de modulación para no saturar y estorbar por splater a otros radioaficionados, hay que ser muy cuidadoso y mantener el ALC al mínimo o un poco más. El medidor de potencia nos guiará en este ajuste. Si saturamos no nos podrán decodificar bien. Unos consejos de oro para comenzando en PSK los teneis Aquí. Primeramente lo mejor es escuchar, o más bien leer como van los QSO's en PSK para posteriormente adaptarnos al protocolo. Yo opto por tener macros creadas en Inglés y Español. Estas macros escritas en minúsculas y sin contar grandes rollos, ej:
ZL3XXX de EA1CDV
Tnx for answer my call David
Your RST is 599 ,
My name: Antonio Antonio,
QTH is Madrid Madrid
Locator IN83EL IN83EL
Using 10 mts wire antena and 45w output
More info in QRZ.com
Btu ZL3XXX David de EA1CDV k k

Mucha gente contesta explicando hasta el último detalle de la estación de radio, incluido el procesador, la CPU, la pantalla, y cuando hizo la primera comunión...jeje, por mi parte soy escueto pero respetando lo realmente interesante: Antena, potencia, Ciudad, Locator, y si la QSL es via directa o Bureau. Si el corresponsal me indica algo extra, suelo incluir unas palabras referentes a lo que me haya comentado en ese momento para que se de cuenta de que hay un humano detrás del teclado....jeje

Existen muchas más modalidades digitales muy interesantes, las cuales trataré más adelante, pero ahora lo importante para empezar con éxito es: ¿Cómo hago un interface para digitales?.

En principio y para comenzar, el interface para digitales consta de un sencillo material que se puede encontrar en cualquier tienda de electrónica:
- Dos transformadores de audio de 600ohm (se pueden sacar de antiguos modems telefónicos)
- 1,5 mtrs de cable de audio doble
- Dos jacks stereo o mono de 3,5
- Conector mini Din para el equipo (comprobar cual nos hace falta según nuestro transmisor)
- Soldador
- Tijeras
- Estaño

Esquema completo (pulsa encima para ampliar)

Materiales para Interface de digitales:

La realización es sencillísima según el esquema indicado, e incluso podemos prescindir del potenciómetro y el condensador, ya que la modulación la regularemos desde el volumen del propio ordenador. La parte de abajo del esquema donde aparece un optoacoplador y conexión a puerto serie, también la podemos omitir, ya que la mayoría de equipos modernos disponen de "VOX" (activación automática de PTT cuando detectan modulación). En mi caso y con el Yaesu FT-857 he utilizado solamente dos transformadores, un minidin para meter el audio y el micro por la parte posterior del equipo, y dos jacks de 3,5 que son los que van al PC. Ni siquiera he usado una caja, ya que va montado al aire dada su simplicidad.
Con esta configuración y lo comentado anteriormente ya nos podemos poner a recibir en PSK. ¿Pero dónde?:
160 Metros. 1838.150
80 Metros. 3580.150
40 Metros. 7035.150
30 Metros. 10140.150
20 Metros. 14070.150
17 Metros. 18100.150
15 Metros. 21080.150
12 Metros. 24920.150
10 Metros. 28120.150

Podemos situar el equipo en USB, pero yo lo utilizo en la posición DIG (especial para digitales). En el modo DIG es posible configurar la entrada de micro, el vox, y todos los parámetros para trabajar digitales, sin desconfigurar los parámetros de fonía, los cuales tenemos en USB. En el modo DIG, que en algunos equipos viene como FSK, hay que tener en cuenta el desvío de frecuencia, y si es desvio superior U, o desvio inferior L. Yo uso el desvio U normal, que es el equivalente a USB, pero en digitales.

Creo que no se me queda nada en el tintero. Con este mini manual podremos trabajar todos los modos digitales comentados y más, tanto en tx como en rx. Animo! y al aire en digitales que está tirao! ;).

Una recomendación para noctámbulos como yo: prueba en la banda de 30 mtrs y te sorprenderás. De hecho, es mi favorita.
Y MUY IMPORTANTE procura no saturar tu transmisión controlando el ALC y la modulación.
73 y suerte en el montaje!

Antena de Hilo Largo IV + Resumen Vacacional

2009-09-08T20:23:00.000+02:00

La vuelta al cole es dura, y la cuesta de septiembre insufrible, pero ya estoy aquí de nuevo. Aún con la rescaca del éxito del hilo largo y con 1 mes de experiencia o más, os resumo los resultados obtenidos, conclusiones y las modificaciones hechas:

a) Finalmente el hilo de 0,20mm es alimentado con un balum 9:1 de 7 vueltas triples sobre un toroide amarillo según la configuración ya comentada en anteriores post. He probado diversos números de vueltas, siendo las transmisiones y recepciones exactamente iguales (comprobadas con WISPER, wspr).

b) El hilo no tiene contraantena, masa, ni similares, ya que le restaba Db’s a la señal emitida (Comprobado con WSPR). Suena extraño ¿?, pero en este caso funciona así. He probado contraantenas de 10 mtrs en vertical, en horizontal, y el radiador de la calefacción de casa sin resultados satisfactorios. Con estas configuraciones si he notado atenuación en chisporroteos eléctricos, pero gran pérdida en RX y TX.

Instalación Definitiva del Hilo Invisible

c) El hilo ha soportado emisiones en PSK con portadora contínua durante 4 minutos, con potencias de hasta 70 watios, y en fonía con picos de 85 watios sin notar estiramientos del cable ni calentamientos del mismo. Eso sí, el toroide del balum si que se calentaba bastante. Con lo cual deduzco, y casi afirmo que un hilo de 0,20mm soportará 100 watios en SSB. ¿Algún licenciado en física que me lo pueda explicar?

d) En 10 mtrs quiero pensar que por culpa de la permeabilidad del toroide utilizado (amarillo), la ROE es muy elevada y cuesta acoplar. Este inconveniente sería fácilmente solventable con un toroide Amidon Rojo de mejor calidad, o un toroide de ferrita pura sin mezcla férrica añadida.

e) He entrado en Pile Ups de activaciones cercanas (menos de 2500 km) en 20 mtrs sin dificultades.

f) He mantenido largos QSO’s con diversas estaciones cercanas en 20 mtrs perfectamente.

g) En la banda de 15 mtrs, a pesar de la escasa propagación, he logrado varios QSO’s en PSK a nivel Europeo, y es que la propagación está de asco. Aún así me han llamado de Chile, y Venezuela, pero no he podido completar dichos QSO’s en esta banda.

h) En 17 mtrs funciona bien, pero no he hecho apenas pruebas.

i) En la banda de 30 metros es donde más pruebas he realizado, pudiendo contactar con ZL en una ocasión. Estuve recibiendo dicha estación durante más de una hora. También he logrado muchos QSO’s en PSK con USA, Canadá, Centro América, Sudamérica, Europa, Rusia Asiática etc…Este éxito en 30 mtrs lo achaco a que en esta banda la propagación ha echado una manita, cosa que en el resto de bandas, nanai de la china!.

j) En 40 mtrs tengo un ruido local infernal que no se de donde viene ¿?, pero aún así he realizado algunos QSO’s en fonía a nivel EA solamente.

k) En 80 mtrs apenas he probado, pero recibo bastante bien QSO’s de EA, Francia, e Italia. En tx no lo he probado.

Como veis, no es un resultado de concurso, pero no olvidemos el setup:

11 mtrs de hilo de cobre esmaltado Invisible de 0,20mm, y balum Magnético 9:1, todo “Home Made”. Coste total de la antena? 5€ o menos.

Afortunadamente, y como era de esperar, el vecindario ni se ha percatado del susodicho hilo, a pesar de que les pasa por delante de su ventana, con lo cual afirmo plenamente que es INVISIBLE 100%. Ahora que lleva a la intemperie un par de meses, cualquier rastro de brillo ha desaparecido.

Respecto a las vacaciones, bien gracias!, espero que todos hayamos vuelto sanos y salvos de las mismas. Este año saqué a “pasear” el Yaesu FT-857, la fuente, y demás cables. Todo ello lo logré empaquetar en la funda del portátil para protegerlo de golpes y demás.

Como mente inquieta que soy, monté la instalación en casa de un amigo en Asturias (Gracias Emilio), y probé el balum de marras con la caña de pescar + 6 mtrs verticales de cable de 2mm. Los resultados fueron buenos, estación escuchada, estación trabajada, aunque sin grandes señales. No contento con ello, con unas baras de bambú de 4 metros, monté una moxon monobanda para la banda de 20 mtrs a una altura de 6 m de mástil, y la cosa cambió bastante, y a mejor, lógicamente. Cruzando el charco con 50 watios sin ninguna dificultad, y trabajando todas las estaciones escuchadas con señales más que respetables. La pena fue no disponer de tiempo para disfrutarla, así que la descuarticé y guardé los cables para mejor ocasión.
Aquí os muestro un resumen fotográfico de las actividades veraniegas:

Vista de la Moxon Monobanda para 20 m

Vista de la Moxon Monobanda para 20 m + mástil de 6 m.

Caña de pescar de 7m + balum 9:1

FT 857 y accesorios usados en estación Portable

Comparando Caña+Balum 9:1 Vs Workman para 20 m.
Ganadora: Caña+7m de cable+Balum 9:1

Tarde de Radio y experimentos con Manuel EA1HFQ

Instalación del repetidor Urbano de UHF en Santander en compañía de Alejandro EA1HOK.

Atardecer impresionante desde el Repetidor de UHF de Santander

Ese es el resumen de lo acontecido, en breve unos post sobre…. ¿Cómo trabajar digitales a 0€ sin morir en el intento?

¿Cómo usar WISPER para comparar antenas?

Os hace?. Vosotros direis…..

73’s y buenos Dx

Antena de Hilo Largo Invisible III

2009-07-16T19:18:00.000+02:00

Lo prometido es deuda. Después de una y mil pruebas de “chapa y pintura” el famoso hilo de cobre barnizado fue pintado de negro con pintura plástica. ¿Resultado?, malo!, fatal!, se veía casi más que antes, ya que al ser muy densa la pintura ha, digamoslo así, engordado el cable. Con el consiguiente peso extra, y grosor. Por lo tanto si vais a comenzar el proyecto, olvidad la pintura para el hilo de de cobre.

Pero no todo van a ser desgracias, y a grandes males grandes remedios. Finalmente opté por comprar un carrete de hilo de cobre barnizado de 0,20 mm (5,25 € 180 metros). Saqué los metros que me hacían falta en un principio (unos 11mts más menos), y los arrollé cuidadosamente en un tubo de cartón. La opción buena para pintarlo es usar un rotulador indeleble negro de punta media, en concreto un Edin 3000, ya que es el más opaco que existe. Pulsé con la punta sobre el cable aprisionándolo, y fui tirando de cable poco a poco para que se fuera pintando a medida que iba tirando de él. Chapeau!! En 5 minutos tenía el cable pintado. Le di dos pasadas, y lo arrollé en el carrete de cartón tratando de que las espiras estuvieran unas al lado de las otras sin pisarse, para con posterioridad darle otra manita con el rotulador por encima. Por fín lo había conseguido!, lo que parecía sencillo se había tornado misión imposible. Ya tengo el cable, ahora quedaría colgarlo, y lo difícil del todo, que no me viera nadie. Esperé varias noches hasta altas horas, pero con esto de los calores Madrileños, sumado a que la gente está de vacances, y que se duerme con la ventana abierta, el tráfico de peatones por el patio interior del edificio me hacía muy indiscreto el ponerme manos a la obra. ¿Solución?, a plena luz del día cuando más apriete el calor. Y así procedí. A las 16:30 de la tarde abrí el ventanuco más elevado de las escaleras comunitarias, le até un nylon de 0,20 mm también, (3 mtrs de nylon), luego a ese nylon até 11 mtrs del hilo de cobre “invisible”, y como el conjunto no llegaría al suelo, añadí 10 mtrs más de hilo de nylon. Al final para que el invento tocara el suelo, le añadí un plomo de pescar para que por el peso no tuviera problemas en dejarlo caer por la fachada hasta el suelo. Cuando estaba en plena faena, subido a una escalera, y haciendo las maniobras de atado, rasssss! Se abre la puerta del vecino. Marronazo! –pensé- ahora que hago?, el pulso se elevó a 300 baudios/s, y opté por no hacer ni un solo movimiento ni ruido. El vecino llamó al ascensor y afortunadamente no se percató de mi presencia……UFFF, a ver que le contaba yo ante semejante situación!!. Dejé caer el plomo hasta el suelo, cerré el ventanuco, y bajé a mi casa. Aún quedaba el izado del plomo hasta mi ventana, la cual no está en la vertical del ventanuco sino a unos 4 mtrs en diagonal. Con un carrete de pesca, dejé caer otro plomo pequeño hasta el suelo del patio donde reposaba el plomo con el hilo de cobre, los uní, y corrí a toda pastilla a casa para izar el conjunto. Por fín!! Ahí estaba mi super antena “Spiderman CDV beam”. Misión cumplida!. El hilo de cobre aún tenía ciertos brillos, pero la discreción es total, apenas se ve. Habría que fijarse mucho mucho para poder verlo, y todo ello a una distancia cercana al hilo, a unos 10 metros no se ve ni con prismáticos.

Estas son algunas de las panorámicas de mi estación "clandestina", Antena slim jim autoconstruida para VHF, otra para UHF, y balum autoconstruido para HF. Una pedazo de estación!!, jaja, o más bien un apeadero... Pero al menos puedo salir al aire. Menos es nada.

Perspectiva del invento:

Otra desde abajo:

Vista de las slim Jim VHF/UHF y balum.

Otra vista de las antenas:

Otra vista más:

Rendimiento?, resultados? ROE?. El conjunto de sistema es: antena de Hilo + Balum 9:1.

Por un fallo de cálculos, 1 metro de hilo está tocando la pared, con lo cual creo que me está afectando algo a la adaptación de impedancias…. Cachis!!!...de todas formas la recepción es bastante aceptable. Con 2 wat he podido trabajar Suiza en 6 metros, ¡que no está nada mal!. En PSK solo he trabajado una estación de Cartagena en 30 mts.

En 80 mts escuchado el QSO habitual de 3.740 LSB perfectamente con señales entre 8 y 9.

En 40 metros escuchados bastantes QSO’s, pero a última hora entró un ruido de 9 que no me puedo quitar de encima. Lo investigaré.

En 30 metros, espectacular! ROE 1,3 Escuchado Chile en PSK, USA, Brasil, Antillas Holandesas, Italia, Francia, Canarias, Polonia, Grecia, y demás…..en señales entorno a 7-9+

En 20 metros Roe de 2, pero una recepción muy buena, escuchando Brasil 5/7 5/8 con QSB, Europa, Zona EA3 con 9+, Canarias, Holanda, Uk…y demás sin problemas. En PSK bastante tráfico también, incluso del otro lado del charco.

En 15 Metros Roe de 3, pero escuchando la baliza de Madeira bajita, pero llegaba. En general muy poca propagación pero un excelente resultado

Todo esto con solo unas horas de uso, y sin usar ningún plano de tierra.

Trataremos de hacer más pruebas del invento, pero lo importante de todo esto es que “querer es poder”, y por muchas trabas que nos pongan, saldremos al aire como sea!. Ahora otra duda que se me plantea es: ¿Qué potencia podrá aguantar sin quemarse la Spiderman CDV Beam?.....¿se podrá mejorar la antena? ¿Por qué tiene ROE? Eso en el siguiente capítulo. Seguiremos cacharreando.
73 y buenos DX's

Antena de Hilo Largo Invisible II

2009-06-29T20:41:00.000+02:00

El episodio continúa. He tardado en actualizar debido a que no disponía de cable de cobre fino para llevar a cabo la antena. Rebuscando en el típico cajón que son todo cables y “trastos inservibles” para el 99,99% de la población, y para tu madre o parienta, pude rescatar varios motores de radio cassete antiguos, un par de transformadores. Aprovechando la coyuntura me encontré varias ferritas para hacer más balums.

Metido en harina y puestos en ello, fui al Leroy Merlín y compré unos tubos de PVC con sus respectivas roscas con borde de goma, para que hagan de “bote estanco”. Estos empalmes se montan con pegamento especial de PVC y son totalmente estancos. Hay diversas medidas, y son baratísimos. Creo que es la mejor opción para hacer balums de todo tipo, o incluso cajas que tengan que resistir la intemperie.

Estos son los empalmes de PVC usados como “botes” estancos:

También compré tornillería variada para la ocasión. Lo recomendable sería que fuera de acero inoxidable, pero no había. Ya tenía todo preparado para ponerme manos a la obra, pero lo que me faltaba era ¡tiempo!, curioso verdad?. Primeramente, al ver que el balum 9:1 que tenía ya hecho, no me entraba en el bote más pequeño, decidí usar unas ferritas para hacer otro más pequeño. Con 3 cables aislados de 0,8 mm bobiné la susodicha ferrita como buenamente pude (unas 8 o 9 vueltas), y en 20 minutos ya estaba lista. Ahora si que entraba en el bote pequeño de 35mm.

Lo que busco en este proyecto es ante todo “discreción”, dada la clandestinidad del asunto. Para evitar más Db’s de pérdidas, y elevar demasiado el peso del conjunto, soldé el cable directamente al balum, previamente taladrada la tapa que nos haría de tapón. Hice dos agujeros laterales, y le puse los bornes con tornillos de palometa, para un “quita y pon” rápido. El acabado es estupendo, bueno, bonito y barato!!....y sobre todo, discreto. Y hasta funciona!!.

Una imagen vale más que mil palabras:

Para las pruebas iniciales usé 5 metros de cable por cada rama, recibiendo en 20 mts estaciones de USA con señales 5-7. El cable en cuestión tirado por el suelo de la habitación, y en un 2º piso apantallado. Esto pita!!!, ¿y que tal en emisión?. Con esta misma configuración traté de emitir con los siguientes resultados:

80 mts, 1,2 ROE
40 mts, 2 ROE
20 mts 1,5 ROE
17 mts 1,2 ROE
15 mts 1,1 ROE
12 mts 1,1 ROE
10 mts 1,2 ROE

Con lo cual, los resultados no están nada mal. Ojo que estamos hablando de un cable de 5 metros tirado por el suelo!!!. Esto me sirve de guía para saber que al menos el balum está funcionando correctamente. La potencia usada fue de 10-15 wats máximo. Se supone que todo este tinglado es para emisiones no superiores nunca a 100 wats de pico, ya que metiendo más potencia achicharraríamos el balum, y el propio dipolo de hilo. Y aún así, no tengo del todo claro si el hilo de cobre de solamente 0,33 mm aguantará….;)

Hilo de cobre de 0,33 mm.

Después de dejarme las manos para desmontar el transformador, ahora ya tengo el hilo de cobre de 0,33 mm separado en dos bobinas de unos 11 mts cada una. Me quedaría pintarlo de negro con un esmalte plástico de color mate, y a funcionar!!. ¿Cómo lo pinto?, ¿a pincel?, ¿sumergido?.... No lo sé, estoy en ello.De momento la pintura ya la tengo.

¿Cuándo podré salir al aire?

En breve lo publicaré, o me oirás! ;)

Antena de Hilo Largo invisible

2009-06-03T23:31:00.000+02:00

Desde que me vine a currar a Madrid, sueño cada día con poder tener una instalación decente para poder salir en todas las bandas desde el QTH. Al estar alquilado, por evitar conflictos y pleitos con los vecinos, opté por no instalar nada en el tejado. Ahora solamente dispongo de 2 Antenas Slim Jim autoconstruidas puestas en la ventana para VHF y UHF. Estoy más o menos activo en APRS, y en QSO local en 145.525 FM. Para ello uso el magnífico Kenwood TM-D710, el cual uso para trabajar la ISS en los pases favorables, con mi modesta estación.

Ahora me quedaría cubrir las bandas difíciles: HF. Las bandas decamétricas se llaman así porque su longitud de onda en su origen era múltiplo de 10. Estas bandas principales son:
10 mts, 20 mts, 40 mts, y 80 mts. Pero hoy en día los radioaficionados podemos emitir en muchas frecuencias más: 6 mts, 12 mts, 15 mts, 30 mts y algunas más.

Lo complicado de poder cubrir esas bandas es que las antenas que se requieren ocupan mucho espacio, y ahí viene el problema para la mayoría de nosotros. Las comunidades de vecinos son reacias a dejarte instalar nada en el tejado, bien por ignorancia, o simplemente porque no!, o porque lo pone en las normas de la comunidad. Como radioaficionado titulado, disponemos del derecho a poner nuestras antenas, y hay mucha jurisprudencia al respecto, donde el radioaficionado finalmente pudo instalar las antenas en contra de la voluntad de toda la comunidad.

El caso es que hay que buscarse la vida con opciones viables para poder salir al aire como sea. Y en ello estamos. Después de navegar por internet buscado temas afines, encontré algunas ideas que nos pueden hacer salir al aire de una forma más o menos decente.

De primeras adquirí una Outback 10-15-10-40-80 mts (60 € del ala), y la verdad es que resuena bien en cada banda. Pero si a esta antena de compromiso que mide 1,60 mts, le añades el inconveniente de estar apantallado y en precario, el resultado es que no te oye ni el cuello de la camisa. Por contra, esa antena puesta en el coche y en una ubicación despejada, si que me ha proporcionado algunos buenos DX con solamente 25 wats: canadá, USA, Rusia, Polonia.......etc Pero me sigue sin convencer del todo. Las pruebas desde el balcón de casa fueron bastante malas, a pesar de haberle puesto un buen plano de tierra (cosa que en HF es imprescindible).

Descartando la outback, probada en mis propias carnes, estoy maquinando otra opción bastante mejor. ¿Qué tal una antena de Hilo?, estaría de lujo, pero surge un problema, y es que da mucho el cante al vecindario. La primera premisa a plantear es pensar que solamente vamos a usar los 100W del equipo, por lo tanto un hilo de 1mm o menos valdría para el propósito. La idea es conseguir hilo de cobre de bobinado de motor de excalextric o similar, del que viene barnizado. Es bastante resistente, no ofrece apenas resistencia al viento, y es muy muy discreto. Salvo por una cosa, y es que el hilo de cobre brilla, y esto nos delataría. Para hacerlo totalmente invisible a los vecinos, es necesario pintarlo con una pintura negra mate, sin brillos. Para ello la idea es ir a algún sitio despejado, estirar el hilo necesario, y pintarlo de negro mate. Una vez pintado de negro, y dado el grosor ínfimo del hilo, es practicamente imposible que nadie lo pueda detectar.

¿Cómo colocarlo?, pues como comprendereis en la más absoluta clandestinidad, nocturnidad, alevosía y sin pedir permiso a nadie. Para ello la mejor opción, es usar un balum magnético, o mejor dicho un Unum relación 9:1. Esto nos reducirá las altas impedancias del hilo, y a parte nos eliminará muchísimo ruido parásito. Lo recomendable es usar un hilo largo como "vivo" del balum, y la cantidad máxima de hilo como contraantena (masa). Todo conectado al balum de sencilla construcción. Si notais retornos de RF, es recomendable hacer unas espiras de cable coaxial a modo de choque de RF, o usar unas cuantas ferritas en su lugar. Y no exceder los 100 watios del equipo, porque sino quemamos el cable.

Con 6 metros de cable radiante, y otros tantos de contraantena (masa), se puede salir con aceptable ROE en casi todas las bandas. Si puedes tirar cable, cuanto más largo mejor. El resto queda para la investigación. Veremos a ver si lo puedo llevar a cabo, y con que resultados. ;)

73 y buenos DX (si nos dejan).

Satélites: Trabajando la ISS en APRS

2009-01-09T17:09:00.000+01:00

Buenas!, hoy mismo por la mañana tuve la ocasión de trabajar la ISS (Estación Espacial Internacional) en el modo de APRS.

Para el que no sepa como se hace voy a describir como se puede hacer.

Primeramente decir que la ISS describe una órbita inclinada, es decir, norte-sur. Nuestro objetivo será enviar una trama APRS a la nave, para que la ISS la repita, y quede constancia de nuestro contacto con ella.

El equipo necesario es:

- Talki o emisora de VHF en la frecuencia 145.825 FM
- Pc con programa de seguimiento de satélites (o a traves de internet) y el UI-view.

Como equipo también podremos usar un Kenwood TM-D710 o similar que trabaje APRS.

Debemos configurar nuestra posición (latitud y longitud) para que aparezcamos en el mapa, ya que sino nuestra trama podría ser escuchada y repetida por la ISS, pero no saldríamos en el mapa.
Existen estaciones llamadas Igate, que pasan las tramas enviadas por la ISS a internet, con lo cual podemos monitorizar si realmente salimos en el mapa vía ISS.

En principio con cualquier antena podremos hacer el contacto (incluso la propia del walki orientándola hacia la nave), aunque lo recomendable sería un sistema de seguimiento (rotor de elevación y azimutal con antenas drectivas). Como el envío de nuestra trama dura apenas 1 seg no es necesario grandes instalaciones. Si quisiéramos conectar a la BBS de la nave, leer y enviar mensajes, la cosa cambia, y necesitamos un tiempo elevado de conexión, el cual se logra con un sistema de rotor y antenas más sofisticadas.

Teniendo claro esto, hay que saber a que hora pasará la ISS por nuestra cabeza. Para ello nos conectamos a la página de Amsat y ponemos el satélite buscado: ISS y nuestras coordenadas o locator. Automáticamente nos devolverá un cuadro horario con los pases y las horas calculados para nuestra ubicación. Ojo! con la hora, ya que es mostrada UTC, y ahora en invierno hay que sumarle +1h a los que nos indica.

Lo recomendable es escuchar en 145.825 unos cuantos pases, antes de ponernos a emitir nada. Veremos que el Digi APRS tiene el indicativo RS0ISS-4 que es al que debemos enviar nuestra baliza APRS. Lo mejor es enviar nuestra baliza de forma manual en los huecos escuchados entre paquete y paquete. Siempre hay que monitorizar el tráfico. Veremos en los pases que recibimos tramas UI con la siguiente estructura:
EA1CDV>APRS,RS0ISS-4*,qAR,ON7EQ:=4100.67N\00523.74WS' Feliz Navidad

El * después del indicativo de la ISS nos indica que la trama ya ha sido repetida, así que ya no sería necesario enviarla más, y el contacto estaría realizado. Como veis, está la latitud, longitud, el icono APRS (s`) y un mensaje. Este mensaje que será visto por el resto de estaciones, se recomienda que sea corto. Cuanto más corto más posibilidades tienes de hacer el contacto. Incluso puede enviar la trama APRS sin mensaje.

También es recomendable ir visualizando el pase de la Nave en tiempo real, para ello podemos utilizar este enlace.
Así nos hacemos una idea de por donde ha pasado. Podreis observar que si usamos antenas verticales, cuando la nave pasa justo por encima de nosotros la dejamos de escuchar, y cuando se aleja vuelve. Este es efecto es producido porque el lóbulo de radiación de nuestras antenas suele ser bajo (antenas colineales, 5/8 y Jotas), y no está preparada para escuchar por encima de ella. De todas formas con 10wats y una antena 5/8 podremos trabajar la ISS. Todo es probar.

Es importante que la trama configurada en el programa de APRS (muy recomendable el UI-View) esté correctamente. No se permiten envios WIDE ni TRACE ni RELAY, por lo tanto la trama solo entrará si va "via RS0ISS-4".

Cuando en el tráfico veamos que nuestra trama ha sido reenviada por la ISS, ya está!, contacto realizado, no hace falta insistir ni crear tráfico redundante. Podremos cerciorarnos en internet mirando esta página.

Aquí veremos en un mapa nuestra estación, su icono, y una lista de las últimas estaciones escuchadas y posicionadas por la ISS. A medida que a lo largo del día vayan entrando más estaciones, la nuestra irá bajando en la lista, hasta desaparecer (unas 24h o menos).
Suerte y ánimo, es sencillo.
73's

Antena Moxon para UHF Buena, Bonita y Barata

2009-01-09T16:53:00.000+01:00

A veces lo bueno, bonito y barato existe. Si tienes una hora libre, tienes una moxon por casi 0€.
Después de haber visitado la página de las antenas autoconstruidas Moxon Moxon Web me decidí a copiar un modelo para UHF. Para ello usé el programa de cálculo de dimensiones, que os podeis bajar aquí Moxgen.exe
Ponemos la frecuencia de trabajo, en este caso 432 mhz, el diámetro del alambre a utilizar, en este caso 2mm, y por arte de magia nos salen las dimensiones en mm.

Ya tenemos el cáculo.¿ Materiales a utilizar?
- Una percha de alambre
- Una clema doble de las de electricidad
- Una barrita de pegamento térmico (o material aislante similar)
- Un trozo de rg58
- Un conector PL o UHF para el equipo

Como veis, el precio de esta antena es irrisorio, y en estas épocas en las que hay que apretarse el cinturón, nos viene de perlas algo tan sencillo como eficaz.
La ganacia de esta antena está entorno a los 5,5-6 Dbi, y un rechazo frente-espalda de unos 15-20 Db, lo cual está muy muy bien. La Moxon se puede utilizar en cualquier frecuencia con fantásticos resultados, HF, VHF, UHF, SHF... Ocupa muy poco espacio, y su rendimiento es superior a una yagi de 3 elementos. No tiene bobinas, ni necesita balum, ya que en el punto de alimentación se obtienen 50 ohm de impedancia.

Construcción:
Deshacemos la percha con ayuda de unos alicates, y la ponemos totalmente recta. Seguidamente vamos tomando medidas según el esquema que nos da el programa y realizamos con los alicates las dos “U” que componen la antena.
En la parte que va alimentada la antena, cortamos con los alicates por la mitad, y doblamos unos 3mm los bordes para poder introducirlos en la clema. Apretamos ambos tornillos y ya tenemos media antena (elemento excitado).

Ahora para lograr el espaciado de los elementos, y mantener la estructura rígida, cortamos las barritas calculando 5mm más por cada lado. Hacemos dos marcas para señalar la medida del espacio que nos ha de quedar, y calentamos el alambre con un mechero. De inmediato, antes de que se enfríe, lo clavamos hasta la medida que nos interesa, y lo dejamos enfriar. Así en los dos lados.

Ya tenemos un rectángulo, reajustamos la estructura hasta que quede totalmente alineado. En la clema ponemos el vivo en un agujero y la malla en el otro, y ya tenemos la antena terminada.

La podremos situar en polarización horizontal, y vertical según nos interese. Hay que tener cuidado al orientarla, y tener en cuenta que el lado de la clema es donde apunta la antena, y la otra parte es la espalda (reflector).

Las medidas hay que respetarlas escrupulosamente. En mi caso, la roe era de 1:1 entre 425 mhz y 440 mhz.
La antena la he comparado con una vertical Diamond Slim bibanda, montada en la ventana (con brazo separador de 1mt), y la moxon pegada en el cristal con ventosas en polarización vertical ha sido superior en 2 unidades de s-meter a la de móvil. Increíble!!.
Teniendo en cuenta que la diamond cuesta 30€, y la Moxon 0€, no está nada mal.

Antena diamond con instalación en la ventana usada para comparar.

Antena diamond usada para la comparativa

Ahora llego perfectamente al echolink de 432 que antes llegaba justito y con fritura.
Suerte con el montaje.
73’s

APRS

2009-01-09T16:24:00.000+01:00

APRS es el protocolo de transmisión de posicionamiento y datos metereológicos para radioaficionados bajo el protocolo AX25, el cual ya era usado hace muchos años en las conexiones de radio packet.

No hace mucho alguien preguntaba por los foros el asunto de la configuración de este práctico aparatito, la TinyTrak.
Como muchos sabreis, y para el que no lo sepa, la tinytrak es un interface que nos posibilita transmitir tramas de radio packet AX25. En este interface tenemos una entrada para GPS. Estos datos del GPS pueden ser enviados a través de cualquier emisora o talky en formato compatible con APRS. Los datos NMEA del GPS son la altitud, longitud, latitud, incluso la hora. Para estar activos en APRS en móvil sin saturar la red, es imprescindible hacer una correcta configuración del TinyTrak. Una trama de packet, cuanto más corta, más fácilmente podrá ser transmitida por los repetidores digitales. Por eso la TinyTrak envía los datos en formato comprimido MIC-e. Os adjunto una configuración típica de móvil como ejemplo que funciona:

Muy importante es que el digipath sea WIDE3-3!!.Esto significa que nuestra trama viajará solo a través de 3 nodos como máximo. Path más elevados como WIDE4-4, WIDE5-5 o más, hacen que los nodos se saturen de tráfico innecesario.

Symbol es el icono que representará nuestra situación. En este caso es un coche, pero en esta WEB podreis ver la forma de poner otros. Lo lógico es poner el que realmente nos identifique: coche, camión, monovolumen, barco...etc

Auto Tx delay es el retardo en la transmisión en milisegundos.

Calibration es la calibración de los tonos de emisión, normalmente 128 funciona bien. Si los tonos suenan "raros" probar 127, 129... o valores cercanos.

Status es un mensaje a enviar. En este caso lo envía cada 6 veces de envío de posición. No conviene que este texto sea excesivamente largo, ni que se envíe siempre, ya que es una información no relevante. ¿De que sirve decir, "pepito en móvil" en cada trama?, de nada, ya que al tener el ID -9 en tu indicativo, todo el mundo sabe que estás en móvil.

Mic-e setting ha de estar activado para enviar las tramas comprimidas y así ocupar el menos espacio posible una vez se emita la trama.

SmartBeacoring significa "baliza guay" literalmente. Su significado es baliza inteligente, es decir, la baliza se emite cuando has girado bruscamente una esquina, haces una totonda, un cambio de dirección, o de sentido. De esta forma le damos mas fiabilidad a los puntos reflejados en el mapa. Slow Speed, Slow Rate nos indica la velocidad mínima a parir de la cual, la baliza se emitirá cada 1800sg. Esto hace que enviemos muy de cuando en cuando la baliza de posición si estamos atascados o parados.
Fast Speed, Fast Rate nos indica que enviaremos la baliza cada 120sg si circulamos a una velocidad de 70 MPh. De esta forma, al ir rápido, necesitaremos más puntos sobre el mapa para dar fiabilidad a nuestra situación. La baliza inteligente hace el resto. Recalcula el tiempo del envío de una baliza entre las velocidades de 5MPH y 70 MPH según convenga de forma dinámica, optimizando los envíos de información a la red APRS y evitando información redundante o innecesaria.

Una vez tengais la pantalla configurada, pulsais Write Configuration y la configuración se graba en la TinyTrak. A funcionar!!

Para más información al respecto podeis consultar la web del fabricante, donde se dan más explicaciones del producto. No es nada caro para las prestaciones que ofrece. Con un talky antiguo, un GPS, y la Tinytrak podemos tener localizado en todo momento nuestro móvil, barco, avión, etc...
Suerte en el montaje. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda.
73's

EA1CDV Blog de Radio

2009-01-09T13:57:00.000+01:00

Aquí da comienzo este blog en el que pretendo plasmar mis experiencias en radio; montajes de antenas, equipos, activaciones especiales, excursiones de radio, satélites y demás temas relacionados con este apasionante mundillo.

Mis comienzos en radio datan de la temprana edad de 4 años cuando mis padres me regalaron por reyes unos walki talkies de juguete. Eso de comunicarse a distancia, sin hilos me fascinó. A los 10 años me compraron otros talkies de más alcance, hasta que a los 14 años llegó el famoso Great 3 watios, 3 canales para Banda Ciudadana (CB) que tantas alegrías y comunicados me proporcionó. Evolucioné y me compré una Super Star 3900 con USB LSB AM y FM, con la cual hice muchísimos contactos por todo el mundo. La Tagra BT 210, y 12 watios hicieron auténticos milagros y DX, Indonesia, Brasil, Chile, Argentina, USA, Canadá... etc fueron los DX que me engancharon en esta afición. Mis primeros comunicados en 27 mhz fueron con EA1PY Felipe, que en 27 mhz se hacía pasar por "el virus" o la Experimental 300. Felipe me enseñó muchas cosas de radio y electrónica motivándome para sacar mi primera licencia de radio amateur. A los 17 años saqué la deseada licencia EB1 (Eco Bravo), que me permitía transmitir en VHF, UHF, SHF. Adquirí un ADI sender 145 para la banda de VHF y comencé mis transmisiones por los repetidores de Cantabria, y en Packet AX25. Mientras tanto compaginaba VHF con los DX en la banda de 27 mhz. Pude adquirir un Zetagui BV131 que amplificaba mis 12 watios, hasta 120 watios, y una President Lincoln digital para 27 mhz y banda de 10 metros. Con esta instalación hice miles de DX por todo el mundo, y muchos amigos de radio.
A los 22 años preparé el morse, y me examiné de EC1 (Eco Charly) obteniendo el indicativo EC1APJ que me permitía transmitir en ciertas bandas de HF, 80 mts, 40 mts CW, 15 mts, y 10 mts. Adquirí un Kenwood TS-570D y una antena Butternut que aún conservo y uso en portable de vez en cuando. El Kenwood aún sigue en activo sin ningún problema también.
Tras un año de Eco Charly preparé bien el morse y me presenté aprobando a la primera también, obteniendo el indicativo definitivo que poseo ahora EA1CDV.

Ahora vivo en Madrid por motivos laborales, y se me complica un poco el tema de hacer radio, ya que no dispongo de instalación en el QTH. Espero ir poco a poco añadiendo artículos y cosas relacionadas con el mundo de la Radioafición y el cacharreo.

73's Antonio.